Untergrundvorbereitung - Holz
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Untergrundvorbereitung – Holz
Überblick
Holz ist der einzige Naturstoff der heute im Bootsbau verwendet wird. Vielleicht ist dies
der Grund dafür, dass Holz so ästhetisch schön anzusehen ist, und warum
Holzverkleidungen, Relingen insbesondere, so oft bei Superyachten verwendet werden.
Da Holzarten sehr verschieden sind, soll dieser Artikel nicht zu sehr ins Detail gehen.
Sollten Sie Fragen haben, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem technischen
Ansprechpartner bei International für Empfehlungen zur Untergrundvorbereitung in
Verbindung. Allerdings wollen wir hier Basishinweise für diejenigen geben, die sich
diesem Werkstoff zum ersten Mal nähern.
Alle Bootsbaumaterialien haben Vor- und Nachteile und Holz stellt hierbei keine
Ausnahme dar. Zunächst ist Holz anfällig für Fäule, auch wenn bei der Bootskonstruktion
nur solche Hölzer verwendet werden, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber
Fäule haben. Hierbei handelt es sich um Hölzer mit einem hohen natürlichen Gehalt an
Ölen; Afrormosia, Burma-Teak und Sipo Mahagoni gehören zu den üblichsten Sorten.
Ausserdem dehnt sich Holz bei Wasseraufnahme aus und schrumpft beim Austrocknen
und die dadurch entstehende Bewegung ist größer als bei anderen Baumaterialien.
Aufgrund moderner Farbtechnologien ist es möglich, eine fast undurchdringliche
Membran (Schutzhaut) über einen Holzrumpf zu ziehen. Holz/Epoxid Komposite sind
typsiche Beispiele hierfür. Allerdings gilt es zu bedenken … ältere Boote, die häufig
größere Refits benötigen, müssen eine gewisse Menge Feuchtigkeit aufnehmen, damit
die Planken anschwellen und die Fugen dicht bleiben. Das bedeutet, dass die
Konstruktionsweise die Art des Anstrichsystems bestimmt. Klassische Boote
traditioneller Bauweise benutzen eine Kombination von harten und weichen (weicheren)
Hölzern. Unterschiedliche Holzarten verlangen unterschiedliche Farben. Sollten Sie
Fragen bezüglich der zu verwendenden Farbe für die Konstruktionsweise des sich Ihnen
präsentierenden Bootes haben, sollten Sie Ihren technischen Ansprechpartner bei
International konsultieren.
• Altes, unbeschichtetes Holz sollte auf Nassfäule, Holzbohrasseln oder Teredo-Wurm-
Befall überprüft werden, außerdem auf erste Anzeichen der Reaktion mit Metallen,
Rissbildung oder Durchbiegen überprüfen, welche die Wasserundurchlässigkeit
beeinträchtigen.
Nassfäule tritt gewöhlich dort auf, wo die Feuchtigkeit des Holzes 30% übersteigt und
ein mikroskopisch großer Pilz angreift. Befallenes Holz erscheint dunkler, gibt im
nassen Zustand auf Druck nach und ist im trockenen Zustand bröckelig. Salzwasser
verlangsamt Nassfäule, da aber die meisten Boote in Häfen vertäut sind, in denen
Schichten von Frischwasser existieren, ist dies ein nicht zu verachtendes Risiko.
Hohlbohrasseln sind 3 mm lange Schalentiere. Sie leben in Salzwasser und bohren
sich in Hölzer und verwandeln diese unter Umständen in eine bröckelige Masse. Sie
können sich allerdings nicht durch gutgestrichene Oberflächen bohren. Das gleiche
gilt für den Teredo-Wurm. Dieser kleine Wurm dringt durch Schäden im Anstrich in
das Holz ein und frisst sich nach und nach entlang der Holzfasern. Ein perfekter
Anstrich verhindert diesen Befall.
1 of 5• Risse und Spalten bei Hölzern müssen genau untersucht werden, um ihre Ursache
und Auswirkung festzustellen, bevor mit dem Anstrich begonnen werden kann.
Im folgenden finden Sie einige Basisinformationen zur Inspektion von Holzbooten und
welche Vorbereitungen getroffen werden sollten.
• Es kann sich herausstellen, dass es notwendig ist, alte Anstrichsysteme zu entfernen.
Eine übliche Vorgehensweise hierzu wäre es diese abzubrennen. Dies ist eine sehr
effektive Methode, aber es gilt gewisse Punkte zu beachten. Abbrennen von Farben
sollte im Freien geschehen oder in gut belüfteten Räumen. Auch wenn moderne
Gasbrenner leichter zu kontrollieren sind als traditionelle Gaslampen, so muss man
doch aufpassen, dass man nicht unachtsam das Holz verbrennt
Ausserdem ist auf herunterfallendes abgebranntes Material zu achten, welches
weiterbrennen kann. Der Untergrund unterhalb des Arbeitsbereichs ist von brennbaren
Materialien frei zu halten. Abbrennen und Trockenschleifen eignen sich nicht für
Antifouling da Staub und Abfallprodukte in jedem Fall reizend und im schlimmsten
Fall giftig sind.
Vor dem Abbrennen ist das Farbdatenblatt des Herstellers zu konsultieren. Modernere
Methoden des Farbabtrags auf Holz umschließen die Bestrahlung mit mikroskopisch
kleinen Kügelchen bei niedrigem Druck. Wasserstrahlreinigen wird auch eingesetzt.
• Alle unbeschichteten Hölzer sollten geschliffen werden, entweder per Hand oder
maschinell. Es sollte immer entlang der Maserung geschliffen werden, um
Farbüberreste aus der Maserung zu entfernen. Entgegen der Maserung schleifen
führt zu Kratzern, welche selbst bei Neukonstruktionen als unschöne Fehler zu sehen
werden, besonders wenn die Stelle lackiert wird. Alle Reste von Schleifabrieb müssen
entfernt werden, da diese die Haftung beeinträchtigen und sichtbare Partikel im Finish
hinterlassen. Bei ölhaltigen Hölzern wie z.B. Teak, sollte die Oberfläche mit
International Degreaser (ITA080) abgewischt, mit einem flusenfreien Tuch abgerieben
und anschließend geschliffen werden. Dieser Vorgang entfernt Ölrückstände, die
ansonsten die Haftung der aufgetragenen Farbe oder des Lacks beenträchtigen
könnten.
Schleifpapier-
Üblicher Gebrauch
Körnung
P80 -120 Wenn zum Schleifen von Holz verwendet, sollte dies entlang der
Maserung geschehen, um Farbüberreste aus der Maserung zu entfernen.
Das Holz weist nach dem Schleifen viele Kratzer auf. Wird verwendet, um
harte Füllstoffe zu ebnen oder um zahlreiche Schichten alter Farbe
abzutragen.
P180 - 220 Wird vor allem bei neuem Holz verwendet oder auf Holz, das abgebrannt
wurde. Sollte nicht für Holz verwendet werden, dass lackiert werden soll,
da die Körnung zu grob ist. Allgemein verwendet zum Schleifen von
Füllstoffen und Oberflächenbelägen, Primer etc.
P240 Körnung vor allem verwendet zum Ausreiben. Abschließendes Schleifen
von Primern ist üblich, aber auch das Ausbreiben von altem Lack vor
Neulackierung mit Basisanstrich oder Schlussanstrich.
P280 - 320 Wird verwendet zum Schleifen von Holz vor dem Lackieren und zum
Ausreiben von gerade aufgetragener Vorsteichfarbe vor dem Auftragen
des Lacks.
P320 Ausreiben, Basisanstriche, Lacke
P400 Zum Ausreiben gerade aufgetragenen Lacks
P400,500 Hauptsächlich gebraucht, um Makel in Farbfilmen auszuebnen bevor der
oder 600 Schlussanstrich oder die Glasurschicht aufgetragen wird.
P800 und Hauptsächlich gebraucht zum Brunieren und Polieren.
höher
2 of 5Streichen und Lackieren von Hölzern
Die Verwendung von lackierten Hölzern verleiht jedem Boot Charme und Charakter.
Allerdings bedeutet dies auch Probleme und zusätzliche Arbeit, wenn dies die
Erscheinung des Bootes heben soll. Holz muss mit den Einflüssen von Sonne und
Meer kämpfen und oft auch mit agressiven Chemikalien wie z.B. Teakdeck-
Behandlungen, die über lackierte Oberflächen laufen oder spritzen. Abplatzener Lack,
schwarze oder verfärbte Hölzer sind Probleme, die wir alle gesehen haben, aber
sorgfätige Vorbereitung und genaue Anstrichpraxis können diese Erscheinungen
überwinden, besonders mit den heute erhältlichen hoch entwickelten Farben und
Lacken.
• Für Lackierarbeiten sollte zunächst aller Staub entfernt werden und dann die erste
Schicht Lack, üblicherweise zu 4:1 verdünnt, aufgetragen werden (die genaue
Spezifikation ist der jeweiligen Anleitung zu entnehmen). Diese Schicht dient der
Versiegelung des Holzes. Bei einigen Holzarten sind mehrere verdünnte Schichten
aufzutragen, bevor unverdünnter Lack aufgetragen werden kann.
• Für Farbanstriche gilt prinzipiell dasselbe. Verdünnte Schichten einer Vorstreichfarbe
helfen bei der Penetration des Holzes und der Haftung nachfolgender
Anstrichsysteme. Farbspezifikationen gelten als Richtlinien und beim Streichen
einiger Hölzer kann es sein, dass zusätzliche Schichten Primer notwendig sind,
sollte das Holz poröser sein.
• Bestimmte Hölzer, jene die weniger ölhaltig sind, müssen vor der Grundierung mit
einem Holzschutz vorbehandelt werden. Sollten Sie Fragen haben, sollten Sie Ihren
technischen Ansprechpartner bei International konsultieren.
• Beim Nassschleifen von Primer sollte darauf geachtet werden, dass nicht auf das
blanke Holz durchgeschliffen wird. Nassschleifen sollte nur dann erfolgen, wenn der
Primer eine angemessene Schichtdicke erreicht hat.
Hölzer für den Bootsbau – einige typische Eigenschaften
Holzart Hart/ Haupt- Farbe Dichte Fäule- Eigenschaften
Weich ursprungs- pro Resistenz
land Kubikfu
ß
Lärche Weich Europa gelb/ 20 - 23 Gut Hart dauerhaft, allerdings harzreich.
braun Ausgezeichnet geeignet für Planken.
Nicht schwer zu streichen.
Parana- Weich Südamerika beige/ 14-16 Schlecht Harte, ebenmäßige Struktur aber
kiefer braun verzieht leicht. Absorbiert Farbe und
braucht normalerweise einen
Holzschutz – Intertox.
Pitch Pine Weich Honduras rot/ 22-24 Gut Harzreich, brennbar aber sehr
braun dauerhaft. Ausgezeichnet für
Planken. Manchmal schwierig Farbe
zu verteilen, die erste Schicht sollte
verdünnt aufgetragen werden, um
Holzpenetration zu erreichen.
Baltisches Weich Russland/ gelb/ rot- 11-12 Gut Neigt zum Schrumpfen. Knoten
Rotholz Vereinigtes braun können austrocknen und
Königreich / herausfallen. Dunkelt im Alter nach.
Skandinavien Eignet sich nicht zum Lackieren
aufgrund des natürlichen
Farbverlustes des Holzes. Leicht zu
Grundieren.
Fichte Weich Europa gelb/ 20-22 Gut Dauerhaft, widerstandsfähig aber
braun harzreich. Vor allem verwendet für
Masten und Holme und manchmal
für den Bau von kleinen
Klinkerbooten. Leicht zu grundieren
und zu lackieren.
3 of 5Holzart Hart/ Haupt- Farbe Dichte Fäule- Eigenschaften
Weich ursprungs- pro Resistenz
land Kubikfu
ß
Rotzeder Weich Kanada gelb 10-11 Sehr gut Geradfaserig. Leicht zu streichen
bräunlic und zu lackieren. Neigt zur
h Absorption.
Afrormosia Hart Afrika braun 18-24 Sehr gut Hart, feinfaserig, oft verwendet als
Teakersatz. Besonders für Decks
und Aufbauten. Streichen und
Lackieren wie bei Teak.
Esche Hart Japan beige- 15-16 Gut Geradfaserig wird für Rahmen
Europa weiß verwendet. Geben Sie acht beim
Auftragen von Primer.
Mahagonie Hart Südamerika rötlich 14-15 Gut Unterschiedliche Arten, vor allem
Afrika braun verwendet zum Innenausbau, für
Planken, Bugschott etc. Keine
Probleme beim Streichen oder
Lackieren.
Eiche Hart Vereinigtes gelb 20-23 Gut Vor allem verwendet für Rahmen
Königreich/ hellbrau und Innenausbau. Sehr
USA Japan n säurehaltiges Holz, verfärbt
Stahlbeschläge. Schwierig bei der
Farbverteilung beim Streichen und
Lackieren. Erste Schichten neigen
zur „Kraterbildung“. (Fettaugen)
Abachi Hart Afrika hellgelb 9-11 Schlecht Verwendet für kostengünstige
Kabineneinrichtungen. Schwierig zu
streichen oder zu lackieren,
Absorbiert unebenmäßig.
Ramin Hart Malaysia strohfarb 18-19 Gut Neigt zum Ausreißen- Nicht
en schwierig zu streichen oder zu
lackieren.
Teak Hart Indien braun 20-24 Sehr gut Äußerst dauerhaft und stabil.
Burma Schwierig zu streichen und zu
lackieren, kann Spezialprodukte
erfordern. Kann für fast jeden
Bereich der Yachtkonstruktion
verwendet werden.
Sipo Hart Zentralafrika rötlich 15-18 Sehr gut Vor allem verwendet für Sperrholz
Mahagoni braun und Marinefunier sowie für
Kabineneinrichtungen. Leicht zu
streichen und zu lackieren.
Iroko Hart Afrika braun 20-24 Sehr gut Nicht verwandt mit Teak aber fast so
gut. Wird wie Teak verwendet, ist
aber nicht so attraktiv, wenn lackiert.
Allgemeine Hinweise
• Allgemein gesprochen enthält ein “trockenes” Stück Holz in Nordeuropa ca. 10 -12%
Feuchtigkeit, in der Trockenkammer getrocknet kann dies auf bis zu 5% gesenkt
werden. Jede große Abweichung von diesen Werten bedeutet Probleme. Zu hohe
Feuchtigkeit im Holz kann Kleberleistung schwächen, Metallhalterungen korrodieren
und zu Verwerfungen führen.
• Reaktion mit Metallen. Säurehaltige Hölzer können Metallhalterungen besonders in
älteren Booten beeinträchtigen. Ein typisches Beispiel hierfür wären Mahagonie auf
Eiche mit Stahl/Eisen-Befestigung, bei denen die Isolierung beschädigt ist. Dies ist an
einer blau/schwarz Färbung zu erkennen.
• Beim Streichen von Sperrholz ist zu beachten, dass besonders bei gebogenen
Panelen, die äußere Funierschicht gedehnt ist, und dies später zu Spannungsrissen
führen kann, welche für Risse in der Farbschicht sorgen und nachfolgend
Wasserpenetration ermöglichen. Bitte vor dem Streichen sorgfältig prüfen.
4 of 5Die hier bereitgestellte Information erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die
Nutzung der Information ohne vorherige schriftliche Rücksprache in Beszug auf die
Eignung dieser Information für einen bestimmten Zweck geschieht auf eigene
Verantwortung und wir übernehmen keine Haftung für das Verhalten unserer Produkte
oder Verlust oder Schaden (mit Ausnahme von Tod oder Personenschäden aufgrund von
Fahrlässigkeit) aufgrund der Nutzung einer solchen Information. Die Information in
diesem Dokument kann jederzeit aufgrund neuer Erkenntnisse und unseren Richtlinien
zur Weiterentwicklung von Informationsmaterialien verändert werden.
5 of 5Sie können auch lesen
