Freiwillige Selbstverpflichtung - Ein Mode-Märchen über grüne Fast-Fashion - Greenpeace
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Freiwillige Selbstverpflichtung
- Ein Mode-Märchen über
grüne Fast-Fashion
Die Detox-My-Fashion-Kampagne hat gezeigt:
Verantwortung für Lieferketten sind der
Schlüssel zur Transformation der Textilindustrie,
aber ohne gesetzliche Regulierung der
gesamten Branche bleibt Fast-Fashion ein
Klimakiller.
Teil 1: Fortschritte der Detox-Firmen bei Eliminierung gefährlicher
Chemikalien, Entschleunigung der Warenströme und Entwicklung von
kreislauffähigen Geschäftsmodellen
G
Foto: Factory Worker in Guangdong Province © Lu Guang / Greenpeace
Teil 1: Fortschritte der Detox-Firmen bei Eliminierung gefährlicher
Chemikalien, Entschleunigung der Warenströme und Entwicklung
von kreislauffähigen Geschäftsmodellen
Zusammenfassung 04
Abbildung 1: Projekte der 29 Detox Firmen zur Entschleunigung der Warenströme und Entwicklung von
kreislauffähigen Geschäftsmodellen 05
Abbildung 2: Die Modeindustrie ist eine der Hauptquellen von Treibhausgasen und überlastet kritische
Umweltgrenzen im Globalen Süden; die Produktion von Mode für Verbraucher:innen des Westens ist
eine der Hauptursachen für die Umweltauswirkungen im Globalen Süden. 06
1. Einführung in die Entgiftung textiler Lieferketten 08
Hintergrund zur Kampagne „Detox My Fashion“ von Greenpeace 08
Erfolge der „Detox My Fashion“-Kampagne: Ein Paradigmenwechsel vom Verbraucherschutz hin zur
Verantwortung für die Lieferkette, beginnend mit der Nicht-Freisetzung (Zero Discharge)
gefährlicher Chemikalien 08
Verdeckte Tests auf Einhaltung der Detox-Selbstverpflichtungen über 2020 hinaus 09
Der Trend zu, Zero-Discharge gefährlicher Chemikalien hält an 09
Transparenz, Offenlegung der Lieferkette, Recht der Öffentlichkeit auf Information 10
Anteil der Zulieferbetriebe, die Abwasserdaten veröffentlichen 10
Transparenz: Zugang der Öffentlichkeit zu Abwasserdaten 10
Offenlegung der Lieferkette 10
Abbildung 3: IPE green supply chain map, zeigt Zulieferbetriebe von Markenunternehmen auf, die
Abwasserdaten offenlegen 11
Öffentliche Berichterstattung 11
Abbildung 4a: Detox Live-Plattform der ZDHC, auf der alle Zulieferfirmen abgebildet sind, die ihre
Abwasserdaten einreichen 12
Abbildung 4b: Detox Live-Plattform der ZDHC, auf der diverse Markenunternehmen zu sehen sind, die
die Verbindungen zu ihren Zulieferbetrieben offenlegen 12
Abbildung 5: Die zerstörerischen Auswirkungen des linearen Geschäftsmodells Fast Fashion 14
2. Überproduktion und Überkonsum: Ein wachsendes Problem 14
Abbildung 6: Wachstum von Fast Fashion 16
Kasten 1: Lieferketten der Modebranche und ihr Anteil an der Klimakrise 17
Abbildung 7: Die größten Klima-Auswirkungen unserer Kleidung verursacht die Produktion in den
Ländern des Globalen Südens 17
Abbildung 8: Sechs Fakten über Mode 18
Fast Fashion entschleunigen: – Vom Wunschziel “Kreislaufwirtschaft” hin zur realen Entschleunigung
der Warenströme 19
Abbildung 9: Entschleunigtes und zirkuläres Geschäftsmodell 21
Kasten 2. Der Mythos der Nachhaltigkeit von recyceltem Polyester 23
Strategien und Anstrengungen zur Entschleunigung der Warenströme 24
Einige Marken beginnen mit Ansätzen zur Entschleunigung der Warenströme 25
Erhöhung der Lebensdauer von Produkten (langlebiges Design, Reparatur und Pflege) 25
Mehrfachverwendung eines Produkts oder Materials (Wiederverwendung, Umnutzung, Secondhand,
Verleih, Sharing, Upcycling) 26
Isolierte Pilotprojekte zur Entschleunigung der Warenströme sind wenig wirksam 26
Die Mehrheit hat noch nicht einmal begonnen, über Entschleunigung nachzudenken 27
Abbildung 10: Wie Modemarken Kreislauffähigkeit für ihr Greenwashing ausnutzen 28
Strategien und Anstrengungen zur Schließung des Materialkreislaufs 29
Kreislauffähiges Design (recycelbare und Cradle-to-Cradle-Produkte) 29
Rücknahmesysteme 29
Recycling-Anstrengungen 30
3. Es ist Zeit für die Politik Verantwortung zu übernehmen: Regulierung und Schaffung gleicher
Wettbewerbsbedingungen 32
Greenpeace Empfehlungen für die EU-Textilstrategie und das Lieferkettengesetz 32
Empfehlungen für die EU-Strategie für nachhaltige Textilien 32
Kasten 3: Regulierung der „ewigen Chemikalien“ - PFCs 35
Empfehlungen für die Lieferkettenverantwortung der Unternehmen (Due Diligence-Gesetz) 35
Abbildung 11: Geschätzter Marktanteil von Detox-verpflichteten Unternehmen und/oder
ZDHC-Mitgliedern am gesamten Modemarkt 36
Empfehlungen für Detox- Marken und -Unternehmen, sowie Organisationen welche die Umsetzung
von Detox unterstützen 37
Abbildung 12: Die meisten klimaschädlichen Gase aus der Textilproduktion könnten vermieden
werden, wenn vorhandene erneuerbare Energie- und effiziente Verfahrenstechnologien in der
textilen Lieferkette genutzt würden – und das bei geringen Extrakosten. 37
Eine Vision für die Zukunft der Mode 38
Referenzen 41
Abbildungsverzeichnis 42
Ein Report von Greenpeace Deutschland
03
Zusammenfassung
Mit der Kampagne „Detox My Fashion“ startete
Greenpeace vor 10 Jahren den Kampf gegen
gefährliche Chemikalien in der Textilindustrie.
Trotz jahrzehntelanger Programme zur
Regulierung und Unternehmensverantwortung
konnten wir diese Gifte damals in Abwässern
von Textilfabriken, in Produkten und in der
Umwelt weltweit nachweisen. Hunderttausende
Unterstützer:innen schafften mit uns damals,
was viele für unmöglich hielten: 80 internationale
Textilhersteller und Zulieferer1 erklärten in
Selbstverpflichtungen, bis 2020 in ihren
Lieferketten ohne gefährliche Chemikalien
auszukommen und Transparenz über den
Nachweis toxischer Substanzen in den Abwässern
ihrer Fabriken herzustellen. Ferner verpflichteten
sich die Markenfirmen dazu, ab 2014 die Probleme
Überproduktion und Müll anzugehen sowie die
Verantwortung für den gesamten Lebenszyklus
ihrer Kleidung zu übernehmen, indem sie
die Warenströme entschleunigen und die
Materialkreisläufe schließen.
2021 überprüfen wir nun, ob die Unternehmen
nach der Kampagne ihre Selbstverpflichtungen
weiterhin ernst nehmen. Die 29 internationalen
Markenfirmen und Einzelhandelsketten der
Detox-Gruppe haben wir auf Grundlage aktueller
Selbstaussagen und öffentlich zugänglicher
Daten „verdeckt“2 überprüft. Erstens wollten
wir sehen, ob die Transparenz und signifikanten
Fortschritte, die bereits bei der Eliminierung
gefährlicher Chemikalien erzielt wurden (Siehe
Evaluation in Destination Zero aus dem Jahr
2018), über das Jahr 2020 hinaus aufrechterhalten
wurden. Zweitens wollten wir erfahren, ob
wirksame Maßnahmen gegen die Überproduktion
von Kleidung ergriffen wurden, um dem Trend
zur schnelllebigen Mode - der Fast-Fashion
- entgegenzuwirken. Einen Überblick über
die Ergebnisse geben wir in Teil 1 des Reports.
In Teil 2 folgen umfangreiche Details zu den
Untersuchungen.
Die Bewertung in Bezug auf gefährliche
Chemikalien fällt überwiegend positiv aus.
Alles in allem wurde das Momentum der
Detox-Kampagne aufrechterhalten. Führende
Unternehmen und mehrere Akteure der Branche
übernehmen nicht nur die Verantwortung
für die Erreichung des 2020er-Ziels in ihrer
Produktion, sondern fördern es im gesamten
Textilsektor (z. B. der ZDHC, das italienische
“Entgiftungskonsortium” - Detox Consortium
(CID), OEKO-TEX, Bluesign). Der Prozess ist
noch im Gange. Es bleibt viel zu tun. Dazu zählt
Foto: “Detox” Striptease in Bangkok vor allem, die Detox-Erfolgsgeschichte auf die
© Athit Perawongmetha / Greenpeace
Mehrheit des Bekleidungsmarkts auszuweiten, pandemiebedingten Auswirkungen geschützt
die sich noch nicht zur Entgiftung verpflichtet waren, wurden die globalen Lieferketten und die
hat. Überdies gibt es Anzeichen für einen von ihnen abhängigen Menschen in den Ländern
neuen Unterbietungswettlauf, bei dem die des Globalen Südens von den wirtschaftlichen
gleichen umweltschädlichen Praktiken, die im Folgen der Pandemie schwer getroffen, denn
Rahmen der Detox-Kampagne in Asien und Bestellungen bei Zulieferbetrieben wurden storniert
Mittelamerika aufgedeckt wurden, jetzt in Afrika und bereits fertiggestellte Waren stellenweise
angewandt werden, statt dort gleich eine saubere nicht abgenommen. Arbeitnehmende waren ohne
Textilindustrie aufzubauen. Einkommen und ganze Bevölkerungsgruppen
mussten ums Überleben kämpfen.
Überschattet werden die Erfolge davon, dass
Überproduktion und Überkonsum im Modesektor Es überrascht daher nicht, dass die Bewertung
weiterhin allgegenwärtig sind. Alle Auswirkungen zur Reduzierung der Überproduktion von
der Textilindustrie auf Gesundheit, Umwelt und Kleidung der Firmen nicht positiv ausfällt. Die
Menschen vervielfachen sich mit den wachsenden Selbstverpflichtungen zur Entschleunigung
Mengen an Kleidungsstücken, die produziert der Warenströme und zur Schließung des
werden. Die Auswüchse, Ungerechtigkeiten Materialkreislaufs wurden vielfach nicht so
und Instabilität der Fast-Fashion wurden angegangen, dass die Probleme wirklich gelöst
spätestens durch die Coronapandemie gnadenlos werden konnten. Die meisten Projekte zielten
aufgedeckt. Die extreme Überproduktion und der darauf ab, anzufangen Materialkreisläufe zu
Überkonsum von Kleidung führten zu riesigen schließen (Zirkularität). Aber es wurde nur sehr
Mengen Textilien, die nicht verkauft und von wenig bis gar nichts getan, um die übermäßigen
denen viele am Ende sogar vernichtet wurden. Warenströme zu entschleunigen: Fast-Fashion
Während europäische Unternehmen vor den als Geschäftsmodell wurde nicht adressiert;
und mit ihm bleibt die Textilindustrie einer
Abbildung 1: Projekte der 29 Detox
Firmen zur Entschleunigung der
Warenströme und Entwicklung von
kreislauffähigen Geschäftsmodellen 05
der größten Treiber der globalen Klima- und
Biodiversitätskrise.
Darum stellen wir mit unseren Ergebnissen jetzt
zur Debatte, ob Selbstverpflichtungen überhaupt
wirksame Formate gegen ein Geschäftsmodell
wie Fast-Fashion sein können. Schließlich wird
es immer Unternehmen geben, die keinerlei
Maßnahmen ergreifen, solange sie gesetzlich
nicht dazu verpflichtet sind. Sei es dabei, den
Einsatz gefährlicher Chemikalien zu reduzieren,
weniger Gewässer in Asien zu verschmutzen oder
bei der notwendigen, schnelleren Abkehr von
Erdöl-basierter synthetischer „Wegwerfkleidung“.
Es ist darum erforderlich, dass die Politik die
Wettbewerbsbedingungen sowohl lokal (EU-
weit) als auch global angleicht. Unter dem
Druck der Kampagne „Detox My Fashion“ haben
die teilnehmenden Unternehmen bewiesen,
dass zusammen mit den Zulieferbetrieben die
Eliminierung gefährlicher Chemikalien in der
textilen Lieferkette möglich ist.3 Gleichwohl
übernimmt mit 85% die Mehrheit der
Textilindustrie noch immer keine Verantwortung
für dieses Problem. Stattdessen dominiert bei
der Herstellung von Kleidung weiterhin das
Geschäftsmodell Fast-Fashion - mit der Folge,
dass „Wegwerfmode“ als „normal“ angesehen
wird.
Wie Abbildung 2 zeigt, schädigt die
Modeindustrie die Umwelt vor allem dort, wo
unsere Kleidung hergestellt wird: hauptsächlich
in Ostasien, Asien und der Türkei. Ein Großteil der
Emissionen und Auswirkungen in diesen Ländern
ist also eine Folge des Konsums im Globalen
Norden.
Angesichts der weltweiten Klima- und
Biodiversitätskrise – sowie einer dritten
globalen Bedrohung durch Chemikalien, vor
der kürzlich gewarnt wurde – müssen die
politischen Entscheidungsträger:innen endlich
die Verantwortung für den Wandel in der
Textilherstellung übernehmen. Jetzt ist der
kritische Zeitpunkt, denn momentan werden zwei
Vorschläge von der EU-Kommission geprüft:
eine Strategie für nachhaltige Textilien und ein
Gesetz zur Sorgfaltspflicht für Lieferketten. Wir
fordern die Behörden auf, mutige Maßnahmen zu
ergreifen und der Modeindustrie klar zu machen,
dass es so nicht weitergehen kann. Unternehmen,
die mit ihren Geschäftspraktiken den Planeten
und das Leben von Menschen zerstören, müssen Abbildung 2: Die Modeindustrie ist eine der Hauptquellen von
aus dem Markt verschwinden und für ihre Treibhausgasen und überlastet kritische Umweltgrenzen im Globalen
Praktiken zur Verantwortung gezogen werden. Süden; die Produktion von Mode für Verbraucher:innen des Westens ist
eine der Hauptursachen für die Umweltauswirkungen im Globalen Süden.
06
From the top Foto: ormorant Oil Field in the North Sea, an example of oil extraction. Oil is the raw material used to make synthetic fibres. © Marten van Dijl / Greenpeace © Marten van Dijl / Greenpeace Foto: Smoke from dyeing factories© Lu Guang / Greenpeace Foto: River Pollution in West Java © Andri Tambunan / Greenpeace Foto: Dye Factory in Shaoxing © Lu Guang / Greenpeace
1. Einführung in die Entgiftung textiler Lieferketten
Hintergrund zur Kampagne „Detox My Fashion“ der Unterstützung hunderttausender Menschen
von Greenpeace weltweit, konnte die Detox-Kampagne 80
führende Markenfirmen und Zulieferbetriebe aus
Es ist bekannt, dass die weltweite Textilindustrie der Mode- und Sportbekleidungsbranche, dem
große Mengen gefährlicher Chemikalien4 Luxus- wie Outdoor-Segment und nicht zuletzt
nutzt und Süßwasser in industriellem Einzelhandelsketten verpflichten, im Rahmen
Maßstab verschmutzt.5 Seit vielen Jahren einer öffentlichen Detox-Selbstverpflichtung
kennen betroffene Menschen im Umfeld der bis 2020 auf gefährliche Chemikalien in den
Fabriken vielfarbige Flüsse, verschmutzt gesamten Lieferketten der Textilherstellung
durch Abwässer der Kleidungsherstellung zu verzichten. Jede Detox-Selbstverpflichtung
z. B. nach dem Färben. Als Greenpeace 2011 (Detail in Part 2) beinhaltet einen individuellen
die „Detox My Fashion“-Kampagne startete, Aktionsplan zur Umsetzung folgender Schritte:
wurden die meisten Markenfirmen noch nicht
direkt mit dieser Gewässer-Verschmutzung • Erstellung einer Liste der für die Produktion
in Verbindung gebracht und übernahmen eingeschränkt nutzbaren Substanzen
keinerlei Verantwortung für dieses Problem. In (Manufacturing Restricted Substances List,
den bunt gefärbten Abwässern versteckte sich MRSL) einschließlich aller gefährlichen
aber ein noch schwerwiegenderes, manchmal Chemikalien, die aus der gesamten
sogar unsichtbares Problem: gefährliche, oft Lieferkette eliminiert werden müssen.
persistente Chemikalien, von denen einige • Strategien für die prioritär zu eliminierenden
bekanntermaßen Krebs verursachen oder das Chemikalien-Gruppen wie Alkylphenole
Hormonsystem von Menschen und/oder Tieren (AP) und Alkylphenolethoxylate (APEO),
stören. Da die nationalen und lokalen Behörden per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC)
nicht ausreichend kontrollieren, verschmutzen sowie Phthalate.
diese Abwässer die Süßwasserressourcen • Veröffentlichung der Ergebnisse
und letztlich die Ozeane. In manchen Fällen aus Abwasser-Untersuchungen von
führt dies zur Ansammlung gefährlicher Nassverarbeitungsbetrieben.
Chemikalien in der Nahrungskette,6 mit Folgen • Offenlegung einer Lieferantenliste,
für die Gesundheit und die Existenzgrundlagen einschließlich der Nassverarbeitungsbetriebe
lokaler Bevölkerungsgruppen im Globalen • Offenlegung einer Lieferantenliste,
Süden.7 Gefährliche Chemikalien kennen keine einschließlich der Nassverarbeitungsbetriebe
Grenzen; sie werden durch Meeresströmungen
oder mit der Luft transportiert, einige können Erfolge der „Detox My Fashion“-Kampagne: Ein
in den Endprodukten verbleiben und dort Paradigmenwechsel vom Verbraucherschutz
in die Gewässer ausgewaschen werden, wo hin zur Verantwortung für die Lieferkette,
Verbraucher:innen ihre Kleidung waschen. Durch beginnend mit der Nicht-Freisetzung (Zero
das Waschen von Kleidung aus petrochemisch Discharge) gefährlicher Chemikalien
erzeugten Synthetikfasern, aus denen heute rund
60 Prozent der verkauften Textilien bestehen, Wie bereits in früheren Berichten dokumentiert,
gelangen auch Mikroplastikfasern in Gewässer. Die gelang der „Detox My Fashion“-Kampagne ein
in der Outdoor-Bekleidung für die wasserdichte Paradigmenwechsel innerhalb der adressierten
oder wasserabweisende Ausrüstung genutzten Textilindustrie hin zur Verantwortungsübernahme
„ewigen Chemikalien“ können in der Atmosphäre für die eigenen Lieferketten, beginnend mit der
besonders weite Wege zurücklegen und sind Verpflichtung zum Zero Discharge gefährlicher
auf der ganzen Welt und sogar in abgelegenen Chemikalien.
Bergregionen nachzuweisen.
Davor bedeutete Chemikalienmanagement für
Die Detox-Kampagne zielte darauf, internationale die meisten internationalen Modeunternehmen
Markenhersteller davon zu überzeugen, lediglich, den Verbraucher:innen „sichere“
Verantwortung für ihre Lieferketten und Produkte anzubieten. Darum testeten sie
Herstellungsprozesse zu übernehmen und ihre Produkte regelmäßig auf eingeschränkt
gemeinsam mit ihren Zulieferbetrieben auf eine nutzbare Substanzen gemäß der entsprechenden
Produktion ohne Giftstoffe hinzuarbeiten. Dank Liste (Restricted Substance List, RSL), um
08
sicherzustellen, dass die Konzentrationen von Lieferketten einhielten – wenn auch nicht alle im
Chemikalien in ihrer Kleidung den gesetzlichen gleichen Tempo.
Anforderungen entsprechen und das
Gesundheitsrisiko für ihre Verbraucher:innen Aber setzen die Detox-Markenfirmen ihre
minimiert ist. Eine Auflistung der Chemikalien, Selbstverpflichtungen auch ohne den Druck einer
die aus der gesamten Lieferkette zu eliminieren aktiven Greenpeace-Kampagne fort? Versuchen
sind (Liste eingeschränkt nutzbarer Substanzen Sie weiterhin giftfrei zu produzieren? Kommen sie
bei der Herstellung, MRSL), die Untersuchung weiter der Transparenzpflicht nach, indem sie ihre
der Abwässer aus Nassverarbeitungsbetrieben, Lieferketten offenlegen und Fortschrittsberichte
die Offenlegung von Lieferketten und die sowie Abwasserdaten aus ihren Fabriken
Veröffentlichung der Ergebnisse: all das war veröffentlichen?
damals aus Sicht der Unternehmen unnötig8
und wurde als unmöglich abgelehnt. Heute Um dies zu überprüfen, hat Greenpeace
ist es ein „Must-have“ für verantwortungsvolle „verdeckte Tests“ durchgeführt: Im Gegensatz zu
Markenfirmen und ein notwendiger Schritt zur früheren Untersuchungen haben wir uns nicht
Erreichung ihres Hauptziels: giftfreie Produktion mit den Detox-verpflichteten Markenfirmen in
und Zero Discharge gefährlicher Chemikalien in Verbindung gesetzt, um sie nach dem Stand
die Umwelt. ihrer Fortschritte zu fragen, sondern einfach alle
öffentlich zugänglichen Informationen auf den
Dieser Paradigmenwechsel in der Textilindustrie Websites und in den Berichten der Unternehmen
umfasst folgende Errungenschaften: recherchiert und analysiert. Auf diese Weise
konnten wir herausfinden, was die Hersteller
• Verschiebung von der ausschließlichen tun, wenn sie nicht den Kontrolldruck einer
Betrachtung des Endprodukts hin zum Blick internationalen Umweltorganisation spüren.
auf den gesamten Herstellungsprozess
(wo der größte Teil der Verschmutzung Die Überprüfung konzentrierte sich auf die
stattfindet) 29 Markenhersteller der Detox-Gruppe, da
• Verschiebung vom Endverbraucherschutz diese sich zur Bereitstellung von Detox-
hin zum Schutz von Arbeitnehmenden, der Gesamtfortschrittsberichten verpflichtet haben.
lokalen Bevölkerung und der Umwelt vor Einzelne und gemeinsame Selbstverpflichtungen
gefährlichen Produktions-Chemikalien der Zulieferbetriebe sind kein Teil dieses Reports.
• Verschiebung von der Prüfung von
Endprodukten hin zur Prüfung von
Abwässern und Chemikalieneinträgen. Der Trend zu Zero Discharge gefährlicher
• Umsetzung des Vorsorgeprinzips.9 Chemikalien hält an
• Transparenz und Umsetzung des Rechts der
Öffentlichkeit auf Information: Die Überprüfung zeigt, dass die meisten Marken
- Sicherstellen, dass Zulieferbetriebe in den letzten Jahren intensiv auf eine giftfreie
regelmäßig die Ergebnisse aus Produktion hingearbeitet haben und dies auch
Abwasseruntersuchungen veröffentlichen. weiterhin tun wollen.
- Offenlegung der Lieferkette Eine transparente Detox-Berichterstattung wurde
(Veröffentlichung von Lieferantenlisten jedoch nur von einem Teil der Unternehmen
einschließlich Nassverarbeitungsbetrieben). aufgebaut und aufrechterhalten.
Mehr als die Hälfte der Detox-Markenfirmen stellt
Verdeckte Tests auf Einhaltung der Detox- sicher, dass ihre Zulieferbetriebe mindestens
Selbstverpflichtungen über 2020 hinaus einmal jährlich Abwasserdaten für 80 bis
100 Prozent ihrer Nassverarbeitungsbetriebe
Die Fortschritte der Detox-Unternehmen wurden veröffentlichen. Diese Daten zeigen, dass es
von Greenpeace letztmalig 2018 in dem Bericht vielen gelungen ist, gefährliche Chemikalien aus
„Destination Zero“ bewertet. Dort zeige sich, mehr als 90 Prozent ihrer Produktionsstätten zu
dass alle Detox-verpflichteten Unternehmen eliminieren, einschließlich vorrangiger chemischer
ihre Zusagen zur Eliminierung gefährlicher Gruppen wie APEO, PFC und Phthalaten.
Chemikalien in ihren komplexen internationalen Zudem haben viele von ihnen die Namen
09
von 80 bis 100 Prozent ihrer Zulieferbetriebe Transparenz: Zugang der Öffentlichkeit zu
bekanntgegeben, wenngleich auf manchen Listen Abwasserdaten
die Nassverarbeitungsbetriebe fehlen.
Während einige an diesem Thema über das Die meisten Markenfirmen veröffentlichen ihre
2020-Detox-Ziel hinaus arbeiten, hat knapp ein Abwasserdaten entweder auf der Plattform
Drittel zum letzten Mal 2019 einen gesonderten des Institute for Public & Environmental Affairs
Detox-Bericht erstellt. Bei weiteren Firmen (IPE), auf jener der ZDHC-Stiftung (Zero
geschah dies sogar letztmals 2018 oder in den Discharges of Hazardous Chemicals: Null-
Jahren davor. Detox scheint für diese wieder Freisetzung von gefährlichen Chemikalien) oder
weniger wichtig geworden zu sein. auf beiden. Die Daten auf der IPE-Plattform sind
öffentlich zugänglich (Anmeldung erforderlich).
Dennoch hat die Mehrheit der Angezeigt werden die jeweilige Marke, deren
Markenunternehmen die Umsetzung und Lieferantenlisten und die Umweltdaten der
transparente Berichterstattung ihrer Detox- Lieferanten (samt Abwasserdaten in einem
Selbstverpflichtungen über das Zieljahr hinaus Pop-up-Fenster). Auf der ZDHC-Roadmap
aufrechterhalten. Der Trend in Richtung Zero to Zero lässt sich eine „Detox Live“-Karte
Discharge hält an, wenngleich die gesamte aufrufen, die zeigt, ob ein Zulieferbetrieb die
Branche noch einen sehr langen Weg zu gehen ZDHC-Anforderungen erfüllt oder nicht. Die
hat, um diesen vollständig zu erreichen. tatsächlichen Abwasserdaten sind hier indes
Im zweiten Teil dieser Studie zeigen wir nur für Markenhersteller und Zulieferbetriebe
detaillierte Ergebnisse der„verdeckten Tests“ zu einsehbar. So ist das ZDHC-Gateway zwar ein
den wirklichen Fortschritten der Unternehmen nützliches Instrument für die Branche, hilft
bei der Entgiftung und in puncto Transparenz bei aber nicht denen, die das Recht haben über
Lieferketten und Abwasser-Testergebnissen. die Einleitung gefährlicher Chemikalien in
unsere Gewässer informiert zu werden, also den
Transparenz, Offenlegung der Lieferkette, Recht Menschen, die an Abwasserrohren leben, der
der Öffentlichkeit auf Information Zivilgesellschaft und den Verbraucher:innen.
Manche Markenunternehmen veröffentlichen
Anteil der Zulieferbetriebe, die Abwasserdaten die Abwasserdaten ihrer Lieferanten auf ihren
veröffentlichen eigenen Websites: Während Benetton und
Rotauf bereit sind, Namen und Adressen ihrer
Mehr als die Hälfte der Markenunternehmen stellt Lieferanten zusammen mit den Testresultaten zu
sicher, dass ihre Zulieferbetriebe mindestens nennen, zeigt Valentino ihre Position nur auf einer
einmal jährlich Abwasserdaten für 80 bis Karte an und Inditex, Burberry wie auch Miroglio
100 Prozent ihrer Nassverarbeitungsanlagen Fashion veröffentlichen die Ergebnisse zwar auf
veröffentlichen. H&M, C&A sowie die deutschen ihren eigenen Websites, allerdings ohne Namen
Einzelhandelsketten Rewe/Penny und Kaufland und Adressen der Zulieferbetriebe.
sind hier führend und testen alle ihre Lieferanten,
während Primark berichtet, dass 32 Standorte Offenlegung der Lieferkette
von 928 internationalen Lieferanten überprüft
wurden – ähnlich wie bei Lidl, wo es nur 21 Viele Markenfirmen veröffentlichen eine Liste
von 570 Hauptproduktionsstätten waren. Von mit 80 bis 100 Prozent ihrer Lieferanten
Nike, Fast Retailing, Li Ning und Paramo gab auf ihren Websites, auf denen größtenteils
es keine Informationen über die Anzahl der auch Nassverarbeitungsbetriebe (meistens
überprüften Fabriken. Marks and Spencer Tier 2, siehe Abbildung 7) aufgeführt sind.
(M&S) schließlich berücksichtigt die ZDHC- Manche, wie Burberry und Li Ning, legen
MRSL (v.1) zwar in seinen Mindeststandards für ihre Lieferkette nach wie vor nicht offen,
Nassverarbeitungsbetriebe, verlangt jedoch während andere wie M&S, Victoria’s Secret,
keine Detox-Abwassertests, denn die Detox- Mango und die Supermarktketten Coop und
Berichterstattung ist bei der Firma ausdrücklich Lidl lediglich Tier-1-Lieferanten nennen (nur
nur als optional gekennzeichnet; M&S meldet Zuschnitt- und Nähbetriebe, üblicherweise keine
zudem weder Zahl noch den Prozentsatz der Nassverarbeitungsbetriebe), während Rewe die in
Betriebe, die dies tatsächlich getan haben. seiner Liste aufgeführten Wertschöpfungsstufen
nicht näher erläutert.
10Öffentliche Berichterstattung der letzten Jahre erkennbar werden. Dies
belegt, dass sich die Anstrengungen für jene
Viele Markenunternehmen haben im Jahr 2020 Marken lohnen, die dieses Thema ernst nehmen,
einen Detox-Fortschrittsbericht veröffentlicht. engagiert sind und genügend Ressourcen
Von knapp einem Drittel wurde ein solcher dafür einsetzen. Es zeigt ferner, dass das Ideal
zuletzt 2019 vorgelegt und bei Inditex, Mango der Nicht-Freisetzung (Zero Discharge) von
und Esprit war das sogar letztmals 2018 der Fall. gefährlichen Chemikalien wirklich realisierbar ist.
Außerdem hat fast ein Drittel der kontrollierten Die vollständigen, unternehmensspezifischen
Markenunternehmen keine detaillierten Ergebnisse der Untersuchung finden sich in
Abwasser-Testergebnisse oder -Analysen in Teil 2 dieses Berichts: Evaluierung von Detox-
seinen jüngsten Berichten aufgeführt. Dies verpflichteten Markenunternehmen: 2021 – der
betrifft Adidas, Nike, Levi‘s, Primark, M&S, Coop, Zehn-Jahre-Milestone.
Li Ning und Paramo.
Demgegenüber haben einige Markenfirmen sehr
detaillierte, aufschlussreiche und offene Berichte
veröffentlicht, darunter Zusammenfassungen für
2020, in denen Fortschritte bei der Entgiftung
Abbildung 3: IPE green supply chain map, zeigt Zulieferbetriebe von Markenunternehmen auf, die
Abwasserdaten offenlegen 10
11Abbildung 4a: Detox Live-Plattform der ZDHC, auf der alle Zulieferfirmen abgebildet sind, die ihre Abwasserdaten einreichen 11 Abbildung 4b: Detox Live-Plattform der ZDHC, auf der diverse Markenunternehmen zu sehen sind, die die Verbindungen zu ihren Zulieferbetrieben offenlegen 12
Foto: Detox Catwalk in Bandung
13
© Greenpeace / Hati Kecil Visuals2. Überproduktion und Überkonsum: Ein wachsendes Problem
Mit dem Aufkommen der als „Fast Fashion“ Person 60 Prozent mehr Kleidungsstücke pro
bezeichneten schnelllebigen Mode ist die Jahr und behält sie etwa halb so lange wie noch
Textilindustrie in den letzten zwei Jahrzehnten vor 15 Jahren.14 Befeuert wird dieser Trend durch
explosionsartig gewachsen. Der Umsatz mit das enorme Wachstum des Online-Shoppings und
Bekleidung hat sich von 1 Billion Dollar im Jahr obendrein durch die Coronapandemie: Im November
2002 auf 1,8 Billionen Dollar im Jahr 2015 nahezu 2020 wurde prognostiziert, dass der E-Commerce
verdoppelt und wird Prognosen zufolge bis im Modesegment bis Ende 2025 jährlich um 11,4
2025 auf 2,1 Billionen Dollar steigen. Heutzutage Prozent weiterwachsen und ein Gesamtmarkt-
bieten Fast-Fashion-Marken ständig neue Styles Volumen von mehr als 1 Billion Dollar erreichen
an und erzeugen damit etwa 52 „Mikro-Saisons“ wird.15 Im Vereinigten Königreich hat die Hälfte der
pro Jahr. Das bedeutet mindestens eine neue Online-Käufer:innen von Kleidung die gekaufte
„Kollektion“ pro Woche. Unternehmen wie H&M Ware retourniert. Weil manchen Käufer:innen die
und Forever21 erhalten täglich Lieferungen Rücksendeprozedur zu umständlich ist, behält ein
mit neuen Unterkollektionen.12 Dies hat dazu Drittel (34 Prozent) von ihnen Produkte, die sie
geführt, dass Verbraucher:innen billige Kleidung eigentlich gar nicht möchten.16 Die Pandemie hat das
zunehmend als „verderbliche Ware“ ansehen, Ausmaß der aktuellen Überproduktion schonungslos
die bestenfalls ein paar Mal getragen und aufgedeckt: In Deutschland etwa blieben
immer häufiger kurz darauf weggeworfen wird. schätzungsweise 500 Millionen Kleidungsstücke17
In Deutschland wird beispielsweise ein Party- und Schuhe für die Wintersaison allein im stationären
Top durchschnittlich 1,7 Mal angezogen und Handel unverkauft, weil von Dezember 2020 bis
dann ausrangiert.13 Im Durchschnitt kauft eine Januar 2021 die Bekleidungsgeschäfte geschlossen
Fast-Fashion: Von schmutziger Produktion über Trend zu Müll
Kohlekraftwerke Fertige Textilien, verpackt Containerschiffe
liefern Energie für und bereit für den Versand exportieren Kleidung in
die Textilherstellung Textilfabriken zu Fast-Fashion-Geschäften die Fast-Fashion-Märkte
Extraktion und Raffination
von Erdöl für die Herstellung
synthetischer Fasern
Für den Anbau konventioneller Textilfabriken verbrauchen beim Über 70 gesundheits-und Gewässerverschmutzung
Baumwolle werden große Spinnen von Fasern und zur umweltgefährdende Chemikalien durch den Baumwollanbau
Mengen an Pestiziden Herstellung von Stoffen große werden in der Textilherstellung und die Textilindustrie
und Düngern eingesetzt Mengen Energie und Chemikalien eingesetztbleiben mussten. Das sind im Durchschnitt acht werden sollen, ist in Deutschland im politischen
Artikel pro Person in nur zwei Monaten. Wir wissen Prozess. Die Vernichtung unverkaufter Lagerware
nicht, was mit den unverkauften Produkten passiert scheint bei zahlreichen Markenfirmen nach wie
ist, aber in einer Umfrage der Textilindustrie gaben vor gängige Praxis zu sein. Für den Onlinehandel
neun Prozent der Einzelhandelsgeschäfte an, dass stellt dies ein noch größeres Problem dar. So
sie die Ware wahrscheinlich entsorgen werden.18 zerstört Weltmarktführer Amazon regelmäßig
Neuware, darunter Textilien in einwandfreiem
Vernichtung unverkaufter Waren ist eine der Zustand, wie Greenpeace in Deutschland und
schockierendsten Folgen der Überproduktion. Großbritannien wiederholt dokumentiert hat.21 Das
2018 reagierten H&M und Burberry auf die wahre Ausmaß dieses Problems ist unbekannt
Skandale, als enthüllt wurde, dass sie neuwertige und Teil eines Geschäftsmodells, das durch
Kleidung verbrennen. Während Burberry Intransparenz erleichtert wird; dennoch mehren
verkündete, sie vernichte keine unverkauften sich Berichte über verschiedene Markenfirmen und
Produkte mehr,19 berichtete H&M, dass sie nur Branchen, die unverkaufte Produkte vernichten. Ein
solche Kleidung entsorge, für die es keine andere kürzlich veröffentlichter Bericht, in dem ein EU-
Option gebe und dass dies 2019 lediglich 0,03 weites Verbot dieser Praxis gefordert wird, zieht
Prozent ihres gesamten Produktsortiments folgenden Vergleich: Würden alle 2020 in Europa
betroffen hätte.20 Belastbare Zahlen dafür, wie zerstörten Bekleidungs- und Elektronikartikel
viel wirklich zerstört wird, gibt es nicht. Eine aneinandergelegt, umrundeten diese die Erde
Transparenzverordnung, gemäß derer solche schätzungsweise anderthalb Mal und im Jahr 2030
Zahlen erstmalig verlässlich für Firmen ermittelt möglicherweise sogar sechs Mal.22
Abbildung 5: Die zerstörerischen Auswirkungen des linearen
Geschäftsmodells Fast-Fashion
Gebrauchte Kleidung in Bearbeitung Altkleiderballen Fast-Fashion-Geschäfte
für die Verschiffung
Aussortierte Kleidung wird in Ballen gepresst Konsumenten, die Fast-Fashion Sammeln von Fast-Fashion für
kaufen. Jeder Deutsche kauft im den Export. Im Jahr 2014 sind
Durschnitt 60 neue 4,3 Millionen Tonnen Altkleider
Kleidungsstücke pro Jahr. gehandelt worden.Wachstum von Fast-Fashion
2030 = 206 Milliarden Stück
2020: Einbruch des weltweiten
Verkaufs von Textilien aufgrund von
Covid-19 auf 160 Milliarden Stück
2019 = 183 Milliarden Stück
Die Bekleidungsproduktion
hat sich von 2000 bis 2014
verdoppelt. 2014 wurden mehr als
100 Milliarden Kleidungsstücke
neu produziert.
Deutsche Verbraucher kaufen im
Schnitt 60 Kleidungsstücke pro
Jahr – tragen diese allerdings
nur noch halb so lang wie vor 15
Jahren.
Der globale Handel mit Altkleidern
umfasst 4,3 Millionen Tonnen,
vieles davon wird nicht
mehr getragen.
Seit 2000 hat
Fast-Fashion gewaltig
expandiert – angeführt
von den Modemarken
Zara und H&M.
1995 2000 2015 2025 2030Kasten 1: Lieferketten der Modebranche und der drittschmutzigste Einzelsektor hinter der
ihr Anteil an der Klimakrise Lebensmittel- und Baubranche.25
Informationen über die Freisetzung von Einige internationale Markenfirmen folgen den
Treibhausgasen (THG) über den gesamten Leitlinien der Science-Based-Targets-Initiative für
Lebenszyklus von Modetextilien sind schwer den Bekleidungs- und Schuhsektor,26 wenngleich
zu finden, jedoch weist die Produktion in der nur wenige eine Zielvorgabe auf 1,5 Grad Celsius
Lieferkette den größten CO2 -Fußabdruck auf, festgelegt haben.27 Diese Leitlinien (erstellt unter
wobei der Anteil auf drei bis zehn Prozent Berücksichtigung der Rückmeldungen von
der globalen THG-Emissionen geschätzt wird. Vertreter:innen mehrerer großer Markenfirmen)
In einer Studie wurde berechnet, dass die geben zwei Hauptstrategien für den Sektor vor, um
Treibhausgasemissionen aus der Textilproduktion die Emissionen im Einklang mit der Wissenschaft
im Jahr 2015 1,2 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente zu reduzieren:
betrugen – mehr als durch alle internationalen
Flüge und die Seeschifffahrt zusammen; im • Entlang der gesamten Wertschöpfungskette
Vergleich dazu haben Verbraucher:innen durch besonders auf Energieeffizienz und den Einsatz
das Waschen und Trocknen von Kleidung 120 erneuerbarer Energien achten
Millionen Tonnen CO2-Äquivalente freigesetzt.23 • Einsatz alternativer Materialien mit geringerer
Ein Bericht aus 201824 zeigte, dass die Umweltbelastung
Herstellung von Bekleidung und Schuhen acht
Prozent der globalen Treibhausgasemissionen Angesichts des prognostizierten Wachstums
ausmachen. Als energieintensivste Phasen des der Modebranche (siehe Abbildung 1) ist es
Lebenszyklus wurden Färben und Veredelung unwahrscheinlich, dass diese Maßnahmen allein
(Nassverarbeitung) identifiziert, die für 36 Prozent ausreichen werden, um die Emissionen bis zur
der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, Erreichung des 1,5-Grad-Limits zu senken –
gefolgt von der Faservorbereitung (Spinnen) tatsächlich wurde nachgewiesen, dass große
mit 28 Prozent. Beide Prozesse sind in hohem Modeunternehmen, die sich verpflichtet haben, dieses
Maße von fossilen Energieträgern abhängig, Ziel zu erreichen, ohne tiefer greifende Maßnahmen
wobei Nassverarbeitungsbetriebe mit Blick in der Lieferkette scheitern werden. In den Leitlinien
auf die Eliminierung gefährlicher Chemikalien wird außerdem empfohlen, dass „Unternehmen auch
im Abwasser bereits im Fokus der „Detox My Emissionen reduzieren können, indem sie weniger
Fashion“-Kampagne stehen. Betrachtet man die Artikel produzieren und verkaufen, selbst wenn sie
THG-Emissionen der Lieferketten aller Sektoren, ist Geschäftsmodelle (z. B. Verleih) entwickeln müssten,
die Modeindustrie mit einem Anteil von mehr als die einen solchen Ansatz fördern“. Alle drei dieser
5 Prozent an den globalen Lieferkettenemissionen Schritte müssen im gesamten Modesektor umgesetzt
werden.
Abbildung 6: Wachstum von Fas-Fashion
Abbildung 7: Die größten Klima-Auswirkungen unserer Kleidung verursacht die Produktion in den Ländern des Globalen Südens.
17
14Das wachsende Problem der Überproduktion der Anbauflächen der Welt angebaut, benötigt
und des Überkonsums hat verheerende aber 6 Prozent der weltweit angewendeten
Auswirkungen auf die Umwelt und zehrt Pestizide (und 16 Prozent der Insektizide) – mehr
zunehmend die natürlichen Ressourcen auf, die als jede andere große Einzelkultur29 – sowie große
wir im Interesse künftiger Generationen schützen Mengen Wasser und Dünger, wodurch es zu
müssen. In der EU ist der private Konsum von Bodendegradation kommt. Obwohl Unternehmen
Textilien mit einem Verbrauch von jährlich die Hauptverantwortung tragen, weil sie mit ihren
etwa 1,3 Tonnen Rohstoffen und mehr als 100 starren Geschäftsmodellen die Möglichkeiten
Kubikmeter Wasser pro Person der viertgrößte der Menschen einschränken, Alternativen wie
Verursacher von Umweltbelastungen hinter den Verleih, Sharing, Reparatur und Secondhand zu
Bereichen Lebensmittel, Wohnen und Transport.28 wählen, kann eine Änderung unseres eigenen
Während Polyester als Chemiefaser aus fossiler Einkaufsverhaltens ebenfalls große Wirkungen
Energiequelle ein Problem darstellt, bereitet erzielen: Würde zum Beispiel jede Person in
konventionell angebaute Baumwolle ebenfalls Deutschland jährlich nur zwei Artikel weniger
viele Probleme: Sie wird zwar nur auf 2,4 Prozent neu kaufen, könnten dadurch durchschnittlich so
viele Treibhausgasemissionen eingespart werden
Abbildung 8: Sechs Fakten über Mode
18wie der gesamte deutsche Inlandsluftverkehr ist ein unwiderruflicher Imperativ. Angesichts
erzeugt.30 dieser existenziellen Bedrohung braucht die
Modebranche eine neue Daseinsberechtigung:
Schnelllebige Mode ist nicht nur schlecht für Wie kann sie in einer Welt weiter existieren,
die Umwelt, übermäßiger Konsum hat auch in der Emissionen drastisch reduziert werden
negative Auswirkungen auf unser Wohlbefinden. müssen und Umweltproteste von jenen
Der Greenpeace-Bericht „After the Binge – The Menschen ausgehen, die sich am meisten für
Hangover“, 31 der sich mit den psychologischen Mode interessieren - der jüngeren Generation?
Auswirkungen des Shoppings befasst, zeigt, Ein Systemwandel ist die einzige Antwort
dass die Menschen bereits zu viel besitzen und und erfordert von Modeunternehmen, ihr
dies wissen. Rund 50 Prozent berichten, dass Geschäftsmodell von Herstellung und Verkauf zu
die Freude über den neuesten Einkauf innerhalb verlagern hin zu Dienstleistungen wie Reparatur,
eines Tages verfliegt, während sich ein Drittel Wiederverwendung, Sharing, Verleih, Vermietung
danach noch leerer und unerfüllter fühlt. sowie Wiederverkauf von Secondhand-Kleidung.
In den letzten Jahren wurde „Kreislauffähigkeit“
als neue technische Lösung für die
Umweltprobleme unserer Wegwerfgesellschaft
propagiert, vor allem von der Modeindustrie
und der Politik. Es gibt jedoch noch große
Herausforderungen zu lösen, bevor aus
“Kreislauf” mehr als ein Modewort wird: Weniger
als die Hälfte der gebrauchten Kleidung wird
für die Wiederverwendung gesammelt und
nur ein Prozent wird wirklich recycelt, also zu
neuer Kleidung verarbeitet.32 Denn Textil-zu-
Textil-Recycling ist nach wie vor eine große
technische Herausforderung und im Moment
eher Traum als Realität, gerade weil die meisten
Foto:Textilabfälle aus importierter Second-Hand-Kleidung, die auf
Kleidungsstücke aus Mischgewebe bestehen und der Deponie Kpone in Accra, in Ghana deponiert wurden: auf 15 Jahre
daher schlecht oder gar nicht recycelt werden ausgelegt ist sie jetzt geschlossen, nachdem große Mengen von
können. Reparieren und Recycling spielt beim Textilabfällen sie nach nur 5 Jahren aufgefüllt haben und zu einem
großen Brand geführt hatten. Jetzt werden die Textilien informell auf
Design bisher kaum eine Rolle, das gilt für die anderen Deponien entsorgt. Die Schließung der Deponie bedroht die
ganze Branche. Existenz von Hunderten von Menschen Müllsammler, die staatliche
Unterstützung für ihre Recycling Bemühungen fordern und ihr Recht auf
Arbeit.© Dean Saffron for Women in Informal Employment: Globalizing &
Diese Aspekte machen deutlich, dass wachsende Organizing (WIEGO)
Überproduktion und Überkonsum nicht technisch
zu lösen sind, indem immer mehr Ressourcen
immer schneller zirkulieren. Schnelllebige Mode
kann niemals nachhaltig sein. Die Textilindustrie
muss ihr Geschäft entschleunigen und nicht nur
„den Materialkreislauf schließen“, sondern „die
Warenströme entschleunigen“ (indem sowohl
Produktion als auch Konsum reduziert werden).
In der Klimakrise müssen Textilunternehmen
endlich Verantwortung übernehmen, um
die klimaschädlichen Auswirkungen der
Modebranche zu reduzieren. Es gibt mit dem
Pariser Klimaabkommen einen weltweiten
Konsens, dass die Treibhausgasemissionen
reduziert werden müssen, denn die Foto: Detox-Fashion-Show der Greenpeace Gruppe Dresden. Mitglieder
Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad der Greenpeace-Gruppe in Dresden organisieren eine Kleidertausch und
Fashion-Show im Bärenzwinger. © Thomas Victor / Greenpeace
19Foto: ‘Giant Girl’ in Upcycled Dress Action in Hong Kong © Greenpeace / Patrick Cho 20
Fast-Fashion entschleunigen: Vom Wunschziel Um die Maßnahmen der Markenunternehmen zu
“Kreislaufwirtschaft” hin zur realen kategorisieren und zu vergleichen, haben wir die
Entschleunigung der Warenströme Konzepte „Entschleunigung der Warenströme“
und „Schließung des Materialkreislaufs“ wie folgt
definiert:
Angesichts des wachsenden Problems
schnelllebiger Mode und Überproduktion
Konzept der Entschleunigung der Warenströme
hat Greenpeace im Rahmen ihrer Detox-
Kampagne 2015 die internationalen
1. Langlebiges Design (Qualität statt Quantität,
Modeunternehmen zusätzlich aufgefordert,
Reparierbarkeit und Wiederverwendbarkeit)
Ziele zur „Entschleunigung der Warenströme
2. Verlängerbare Produktlebensdauer (Pflege und
und zur Schließung des Materialkreislaufs“
Reparatur)
in ihre Detox-Selbstverpflichtungen
3. Mehrfachverwendung eines Produkts/Materials
aufzunehmen. Obwohl viele Unternehmen, die
(Wiederverwendung, Umnutzung,
sich bereits vor 2015 der Detox-Kampagne
Secondhand, Verleih, Sharing, Upcycling)
angeschlossen hatten, diese Ziele nicht in ihre
Selbstverpflichtungen aufgenommen hatten,
Konzept der Kreislauffähigkeit oder Schließung
haben wir für diesen Bericht recherchiert, was
des Materialkreislaufs
jede der 29 Detox-verpflichteten Markenfirmen
tut, um den Materialfluss zu entschleunigen
1. Kreislauffähiges Design (Recyclebarkeit)
und den Stoffkreislauf zu schließen. Da es für
2. Rücknahmesysteme
Zulieferbetriebe schwierig ist, diese Art von
3. Recycling
Systemwandel voranzutreiben, sind sie in diesem
Teil der Untersuchung nicht berücksichtigt.
Abbildung 9: Entschleunigtes und zirkuläres
Geschäftsmodell 21Beide Konzepte sind miteinander verbunden. Da
jedoch die Überproduktion eine Kreislaufwirtschaft
unmöglich macht, hat die Entschleunigung
der Warenströme Vorrang vor der Schließung
des Materialkreislaufs. Sie ist essentiell um die
Textilindustrie auf einen nachhaltigeren Weg zu
bringen.
Schwerpunkt dieser Untersuchung sind Mode-
Produkte und deren Design und nicht die
Aktivitäten im weiteren Verlauf der Lieferkette.
Nicht betrachtet wurden:
• Verwendung nachhaltiger Materialien
(z. B. Bio, fair, Verwendung natürlicher Materialien
statt synthetischer): Dies ist eine Voraussetzung
für beide Konzepte und wir erwarten, dass
jedes verantwortungsvolle Markenunternehmen
entsprechend verfährt, beginnend mit der
Veröffentlichung der Materialaufschlüsselung der
Jahresproduktion, wobei sichergestellt wird, dass
jede Kategorie (z. B. für Baumwolle: Bio, Better
Cotton Initiative (BCI), recycelt, konventionell)
separat aufgeführt wird.
Die Verwendung von Polyester, auch von so
genanntem recyceltem Polyester, befeuert
die Überproduktion, wie in Fashion at the
Crossroads (Mode am Scheideweg) und
jüngst im Bericht Fossil-Fashion von Changing
Markets aufgezeigt wird. Polyester ist ein
Kunststoff, der aus fossilen Energieträgern
hergestellt wird und dessen Nutzung
beendet werden muss, um die Klimakrise zu
bewältigen, denn zu seiner Erzeugung werden
in der Lieferkette große Mengen gefährlicher
Chemikalien und Treibhausgase freigesetzt;
darüber hinaus verursacht er Probleme mit
Abfällen aus ausrangierten Textilien und durch
die Freisetzung von Mikroplastikfasern in die
Umwelt beim Gebrauch, insbesondere beim
Waschen. Diese grundlegenden Probleme im
Umgang mit Polyester können darum von einer
Kreislaufwirtschaft nicht gelöst werden
• Minimierung von Produktionsabfällen und
Umweltschäden bei der Herstellung. Dies kann
erhebliche Wirkungen erzeugen und wird sowohl
von den Markenfirmen als auch Zulieferbetrieben
umgesetzt.
Die ausführlichen Ergebnisse der Untersuchung
zur Entschleunigung der Warenströme und zur
Schließung des Materialkreislaufs werden in Teil
2 dieses Berichts gezeigt; Tabelle 2 enthält eine
Foto: Manufacturing of 100% organic cotton T-shirts for
Gesamtbeurteilung jeder Markenfirma. Weitere
Greenpeace at Utenos Trikotazas in Lithuania, a Detox Details zu allen Kriterien finden sich in den
Committed company which also fulfils the hazardous chemicals Tabellen 3 und 4. Der nächste Abschnitt zeigt eine
and transparency requirements of Greenpeace’s own Standard Übersicht der Ergebnisse.
for textiles procurement. © Jiri Rezac/GreenpeaceKasten 2. Der Mythos der Nachhaltigkeit von recyceltem Polyester
Das neue Video von Changing-Markets mit dem Titel „Why making clothes from plastic bottles will not
solve Fashion’s waste crisis“ fasst das Problem des Recyclings von PET-Plastikflaschen zu recyceltem
Polyester für den Einsatz in Textilien wie folgt zusammen:
1. Wenn PET-Flaschen zu Kleidung wiederaufbereitet werden, ist es unwahrscheinlich, dass
dieses Material erneut recycelt wird, denn es gibt kein System für ein umfassendes Recycling von
Textilfasern.33 Das Material landet also auf dem Müll, wenn das Kleidungsstück ausrangiert wird.
2. Im Gegensatz dazu gehören PET-Flaschen zu den wenigen Kunststoffprodukten, die fast
vollständig recycelt werden und Teil eines Kreislaufsystems sein könnten, in dem sie zu neuen
Flaschen verarbeitet werden, die mehrmals gesammelt und wiederverwertet werden können,
solange daraus keine Textilien gefertigt werden.
3. Recycelte Polyesterkleidung löst außerdem nicht die anderen Probleme der Plastikmode, wie etwa
die Mikroplastikfasern, die nach dem Waschen von Kleidung in Flüsse und Meere gelangen.
4. Der Einsatz von recyceltem Polyester ist rein symbolisch und verschwindend gering im Vergleich
zu den riesigen Mengen an reinem Polyester, die zu Textilien verarbeitet werden.
5. Die Herstellung von Kleidung aus Plastikflaschen ist also nicht mehr als ein Greenwashing,
während die Überzeugung, diese Kleidung sei nachhaltig , die Menschen sogar zu mehr Konsum
verleitet.
Es gibt außerdem Beispiele dafür, dass Kleidung als „recycelt“ gelabelt wird, ohne dass dies durch
Nachweise oder Rückverfolgbarkeit verifiziert werden kann. Die EU-Kommission hat Hinweise, dass
solche gefälschten Erklärungen auf dem Markt weit verbreitet sind, insbesondere im Textilsektor. Bei
dem angeblich recycelten PET (dem Kunststoff, aus dem Polyester hergestellt wird) soll es sich in
Wirklichkeit stellenweise um fabrikneuen Kunststoff handeln.34
Letztlich besteht das grundlegende Dilemma beim Recycling von Kunststoffen darin, dass es
das Problem der Umweltverschmutzung durch Plastik nicht lösen kann: Weltweit wurden Stand
2015 lediglich neun Prozent aller jemals erzeugten Kunststoffabfälle recycelt. Und dies trotz der
jahrzehntelangen Konzentration auf das Recycling von Kunststoffen. Das Narrativ vom recyceltem
Kunststoff rechtfertigt letztlich sogar die zunehmende Kunststoffproduktion und lenkt vom
notwendigen Systemwandel ab..35
Foto: ENI petrochemical plant in Brindisi,
Puglia, an example of petrochemical
processing used to make synthetic fibres.
Cheap synthetic fibres are not only harmful,
because they are often used for low-
quality clothing that ends up as waste,
but also perpetuate the fashion industry’s
dependence on fossil-fuel extraction in the
midst of a climate emergency
© Giuseppe Lanotte / Greenpeace
23Strategien und Anstrengungen zur Strategien und Bemühungen hängen weitgehend
Entschleunigung der Warenströme von der Kategorie ab, zu der es gehört und sind
durch sein Geschäftsmodell definiert.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen,
dass die meisten Markenfirmen beginnen, So ist H&M - das typische Beispiel eines Fast-
das Thema Kreislauffähigkeit anzugehen Fashion-Unternehmens - bekannt für sein
(Schließung des Materialkreislaufs), welches Nachhaltigkeitsmarketing. Das Unternehmen
bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung erwähnt in seinem Nachhaltigkeitsbericht, dass
eine präsente Rolle spielt. Doch nur wenige seine Plattform Afound jetzt in vier Märkten
von ihnen haben mit Maßnahmen zur unverkaufte Kleidung der H&M-Gruppe neben
Entschleunigung der Warenströme begonnen. nicht verkauften und gebrauchten Textilien von
Da Letzteres die effektivste Möglichkeit ist, die Fremdmarken anbietet. Zwischen November
Umweltauswirkungen der Modebranche zu 2019 und September 2020 wurde ein Anstieg
reduzieren, folgt zunächst der Überblick über der Secondhand-Verkäufe um 216 Prozent
die Aktivitäten in diesem Bereich, bevor es im erzielt. Das klingt gut, aber ein Check der
nächsten Abschnitt um die Kreislaufwirtschaft Secondhand- und Vintage-Bereiche (in denen
geht. Gebrauchtkleidung verkauft wird) zeigt
ausschließlich Fremdprodukte von High-End-
Zunehmende Überproduktion und Überkonsum und Luxusmarken und keine H&M-Artikel. Das ist
sind nur durch einen radikalen Wandel lösbar: nicht überraschend, denn es ist profitabler, teure
Markenfirmen müssen sich von schnelllebiger Kleidung als Secondhand wiederzuverkaufen und
Mode lösen, ihr Geschäft entschleunigen und zu versenden, statt billigere Neuware von H&M.
schlichtweg weniger Kleidung von höherer Es wird deutlich, dass alle Anstrengungen zur
Qualität produzieren, die langlebig, reparabel Verlängerung der Lebensdauer von Textilien ins
und vielfach verwendbar ist. Wenn es eine Leere laufen, wenn ein Fast-Fashion-Riese wie
globale Modemarke ernst meint mit der H&M sein Geschäftsmodell nicht verändert. Für
Entschleunigung, bedeutet dies einen Wandel H&M geht es darum, von schnelllebiger Mode
ihres Geschäftsmodells. Kleine Pilotprojekte Abstand zu nehmen und zu beginnen, langlebige,
und hippe kreislauffähige Produkte, die hochwertige Kleidungsstücke zu produzieren,
hauptsächlich Marketingzwecken oder die mehr wert sind. Vom Textilhändler zum
sogar dem Greenwashing dienen, reichen Textildienstleister.
nicht aus und bewirken nichts. Im Sinne
einer Klima- und Generationengerechtigkeit
können wir uns in Zeiten der Klimakrise keine
schnelllebige Mode mehr leisten. Nur solche
Markenfirmen, die sich vom herkömmlichen
Fast-Fashion-Model, der billigen, massenhaften
Produktion von Wegwerfkleidung, hin zu
Dienstleistungsunternehmen wandeln, bei
denen qualitativ hochwertige Kleidung geliehen,
weiterverkauft, geteilt und repariert werden kann,
haben ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell.
Die Ergebnisse dieser Recherche unterstreichen
das. Zu den 29 Detox-verpflichteten
Markenfirmen, die in dieser Studie bewertet Foto: Italiens Textildistrikt verspricht Entgiftung. Jessica Marini
wurden, gehören vierzehn Modemarken, (Mitinhaberin), Francesco Marini (Mitinhaberin, Marini IndustrieSpa) -
drei Sportmarken, zwei Luxusmarken, Zwanzig Textilunternehmen aus Prato, dem größten Textilunternehmen-
Bezirk in Europa, verpflichten sich zu Detox, dem höchsten Standard
sieben Einzelhandelsketten und drei in der schadstofffreien Modeproduktion. Prato ist die Heimat von Italiens
Outdoor-Markenfirmen. Das Potenzial eines ältesten Textil-Herstellern und umfangreichsten Modelieferketten. Sie
Markenunternehmens, die Warenströme zu exportiert über 2,5 Milliarden Euro an Kleidung jährlich an globale
Marken, darunter Burberry, Prada, Valentino, Armani und Gucci. Die
entschleunigen und die Effektivität seiner Vereinbarung betrifft über 13-Tausend Tonnen Garn und Rohstoffe
sowie über 13 Millionen Meter Stoff pro Jahr. Zu den 21 engagierten
Unternehmen gehören Garn-, Stoff-, Textilrohstoffhersteller, Färbereien
24 und Chemikalienlieferanten. © Andrea Guermani / GreenpeaceSie können auch lesen
