AMORE VINO Speri - Kölner Weinkeller
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WEI N BREVI ER
AMORE VINO
Top Angebote
So günstig war
Neu im Weinkeller
Italien noch nie
Speri
INHALT
IN ITALIEN
NICHTS NEUES?
SÜDTIROL TOSKANA TOSKANA
ALOIS LAGEDER S. 12–13 TENUTA DI GHIZZANO S. 14–17 ANTINORI S. 20–21
In einem Jahr, in dem gerade kein inter- Gran Selezione zwar schon seit zwei
nationales Fußballturnier ansteht, fal- Jahren, aber man hat den Eindruck, sie
len einem die spitzen Bemerkungen kommt erst so langsam in Fahrt. Aus
über Italien etwas schwerer. Auch von dem Piemont kommt mit dem ’11er-
dem Schiffspianisten hat man lange Jahrgang ein sensationeller B di Braida
keine Skandalgeschichten gehört. Also ins Haus, bei dem sogar den Machern,
in Italien nichts Neues? Doch, auf jeden der Familie Bologna, das Wasser im
Fall, denn manchmal kommen Neuig- Mund zusammenläuft. Auch aus der
TOP ANGEBOTE TOSKANA
keiten sehr unspektakulär daher und Toskana können wir von Coltibuono S. 4–7 BADIA A COLTIBUONO S. 28–29
im Weinbau dauern sie ohnehin etwas mit ’09 und ’12 zwei Spitzenjahrgänge
länger. Erst einmal haben wir für Sie anbieten, genauso wie einige ’10er aus
ein neues Weingut entdeckt. Amarone, dem Brunello. So ist dieses Brevier voll
Valpolicella – da waren wir der Mei- von spannenden Weinen und großen
nung, wir müssten noch etwas tun Jahrgängen und vor allem tollen Ange-
und haben, so finden wir, ein wunder- boten. Günstiger als in diesem Brevier
bares Familienweingut entdeckt. Speri kann Italien kaum sein. Vielleicht nicht
heißt es und hier wollen wir es Ihnen alles neu, aber warum muss man auch TOSKANA VENETIEN SIZILIEN
ROTWEINE DER TOSKANA S. 32–33 SPERI S. 36–39 TASCA D’ALMERITA S. 42–43
vorstellen. Südtirol hat sich endlich zu immer alles neu machen, wenn es so
einer Einzellagen-Klassifikation durch- bereits schon gut ist.
gerungen, in der Toskana gibt es die
PIEMONT APULIEN LOMBARDEI MARKEN
B DI BRAIDA S. 46–47 CANTINE DUE PALME S. 48–49 BELLAVISTA S. 50 SALADINI PILASTRI S. 51
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Venetien
Toskana 2014 Pinot Grigio Can-
tina Riff, Alois Lageder
Venetien 2012 Brolio Chianti
Classico, Barone Ricasoli Herrlich saufiger Grauburgunder
2014 I Frati Lugana, aus dem Norden Italiens. Gelb-
Cà dei Frati Etwas modernerer Chianti, mit fruchtige Aromen von Pfirsich und
20
René
Gabriel
einem von reifer dunkler Frucht Aprikose. Geradlinig, klar und voll
Der Klassiker vom Gardasee. Offen- getragenen Duft. Gekonnt inte- trinkfreudiger Frische.
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Marchesi Piero Antinori Toskana
Ausladend und reif nach Süßkir-
2011 Saffredi, Le Pupille
schen, Tabak und Zimtblüten duf-
5+1 tend. Milde Tabaknoten. Gaumen- Laut René Gabriel der beste Saffre-
füllend, ausgewogen und mit fei- di überhaupt. Zupackendes, edles
nem mineralischem Schmelz. Bukett von dunklen Beeren, Rauch
Toskana 16–18 °C, jetzt bis 2019 und Leder. Überraschend feinglied-
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Sizilien
2014 Leone d’Almerita,
Tasca d’Almerita
Herrlich eleganter Sizilianer. Frucht-
Toskana betontes Bukett nach reifer Sta- Toskana
chelbeere, Nektarine und Mumbai-
2013 Rosso di Curry. Frische Ananas im Auftakt. 2011 Veneroso,
Montepulciano, Poliziano Verspielt fruchtig mit anregendem Tenuta di Ghizzano
Trinkfluss.
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Piemont
2014 Biskero
Chianti Colli Senesi, Toskana 2013 Dolcetto d’Alba
Salcheto „Vigna del Mandorlo“,
2012 Kepos, Ampeleia Elvio Cogno
Unser Lieblings-Einstiegs-Chianti!
Jetzt ist der neue Jahrgang da. Herr- Der superelegante Toskana-Wein Für uns einer der besten Dolcetti!
lich klares Bukett von schwarzen Kir- von Elisabetta Foradori. Delikater, Delikater Duft nach Heidelbeeren,
schen und Holunder. Feine, würzige vielschichtiger Duft von dunklen Brombeeren und süßen Kirschen.
Konturen. Eingängiger, schmackhaf- Kirschen, Brombeere und Holunder. Würzig nach Wacholder und wei-
ter Wein mit angenehmer Frische Südliche Kräuterwürze. Drahtiger ßem Pfeffer. Saftig und komplex mit
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und saftigen Tanninen. Ein urwüch- Fruchtkörper mit feinem Extrakt guter Säurestruktur und animieren-
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Tipp
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HEADLINE
SÜDTIROL
stammt aus einer Familie aus dem benachbar- wo ich den Kunden dann unsere Weine nahebrin- mit dem besten Terroir. Diese tragen den Zusatz
ten Trentino und mein Großvater hatte einige ge. Die Südtiroler Weine sind auf einem hohen Vigna (s. Kasten auf S. 11) auf dem Etikett, wie
alte Höfe mitsamt Weinbergen auf der Ostseite Standard, keine Frage, die Leute sind auch bereit, der Kolbenhofer Gewürztraminer Vigna oder der
des Etschtals in Südtirol gekauft, auf dem Hoch- mehr für Südtiroler Wein zu zahlen als früher, Barthenau Vigna S. Urbano …
plateau Mazon. Die Hofstätter Weinberge liegen aber man muss auch wesentlich mehr dafür tun.
auf der Westseite des Tales, in Tramin. Durch die Nicht nur im Weinberg und Keller. KWK: Von dem viele behaupten, er sei der beste
Heirat kamen sozusagen Ost und West zusam- Pinot Noir Südtirols …
Martin Foradori-Hofstätter men. So sind wir bis dato die Einzigen, die Wein- KWK: Du hast die Tradition deines Großvaters
berge auf beiden Seiten des Etschtals haben. Ist weiterentwickelt und schreibst auf immer mehr Martin: Oh, vielen Dank. Mittlerweile haben wir
J. HOFSTÄTTER
natürlich toll, weil wir so ganz unterschiedliche Weine den Lagennamen drauf. Was hat es damit in Südtirol aber einige gute Blauburgunder, so
Terroirs unser Eigen nennen können. auf sich? nennen wir ihn hier. Aber das ist schon einer
meiner Lieblingsweine, ich bin halt, wie in meiner
KWK: Wie lange bist du jetzt dabei? Und was hat Martin: Ja, das ist für mich ein sehr wichtiger Familie Tradition, Burgunder-Fan. Vielleicht auch
sich seither verändert? Aspekt. Über das ‚Lagenproblem‘ in Südtirol hat- daher meine Liebe zu den Einzellagen und dem
test du ja letztes Jahr im Italien-WeinBrevier Trio Gutswein, Ortswein und Einzellagenwein. Mal
Martin: Ich leite das Weingut schon seit 15 Jah- einen interessanten Artikel geschrieben. Das sehen, was wir da in Zukunft noch alles machen
Wer zum ersten Mal nach Südtirol kommt, wun- betrieb. Da gehörte das Motorengeräusch der Dorfplatz in Tramin, den „Schwarzen Adler“. Das ren und was sich da verändert hat, kannst du am Lagenkonzept, wie ihr das in Deutschland habt können, vielleicht kommt noch was dazu ...
dert sich vielleicht ein wenig: Auf der abgele- Traktoren, die bei uns auf dem Hof die Ernte war damals eine k. u. k. Poststation. Der Groß- besten hinter dem Haus im Weingut sehen. Erin- und lebt, ist bei uns in Südtirol noch ganz am
gensten Berghütte gibt es zwar Wi-Fi und High- anlieferten, ebenso dazu wie der Geruch, der in onkel war aber lieber im Keller als in der Gast- nerst du dich noch an die großen Betontanks? Anfang und leider gibt es außerdem viel Wider- KWK: Was ist für dich das Schönste am Weinmachen?
speed-Internet, aber die Schlutzkrapfen werden den Herbstmonaten aus den tiefen Kellern stieg. stube und hat da seine ersten eigenen Weine Zweistöckig, auf engstem Raum, sah ein wenig spruch. Seit einem Jahr bin ich ja auch stolzer
selbstverständlich noch von Hand gefüllt und Als Kind war es immer etwas Besonderes, wenn gekeltert – erst einmal für die Gaststätte seiner aus wie in Alcatraz. Die brauchen wir schon Weinbergs-Besitzer und Winzer an der Saar und Martin: Diese Aufregung und freudige Erwar-
die Marillen fürs Dessert wachsen bei der Oma gegen Ende des Sommers die Hektik im Weingut Frau. In einer k. u. k. Poststation kommen aber lange nicht mehr, daher haben wir das jetzt dort gehört dieses ‚Lagendenken‘ zum Alltag tung, das empfand ich als Kind schon als etwas
im Garten. Das Spannungsfeld zwischen Tra- größer wurde und alle der bevorstehenden Ernte viele Leute durch und so wurde der Kundenstock auch abgerissen und unseren Fasskeller erwei- eines Winzers. Besonderes, das spürte man in der ganzen Fami-
dition und Moderne wird wohl nur in wenigen entgegenfieberten. An der Hand meines Großva- immer größer und er fing auch an, Wein zu tert. Mein Vater hat da große Mengen an Weinen lie. Es gibt für mich nichts Schöneres, als mit der
Regionen Europas selbstverständlicher und läs- ters habe ich dann das Treiben beobachten dür- exportieren. produziert und die dann im ‚Fass‘ weiterverkauft. Die meisten Bezeichnungen, die in Südtirol auf Natur im Jahreskreislauf zu leben und zu arbei-
siger gehandhabt als hier. Zur Tradition gehört fen. Wenn die ersten Traubenfuhren einrollten, So haben das damals fast alle Weingüter in der den Flaschen draufstehen, sind selten Namen, ten, Austrieb, Blüte, Traubenwachstum und Reife
natürlich auch die Landwirtschaft, die, wenn gepresst wurden, der Most anfing zu gären … KWK: Das große alte Gebäude, in dem ihr auch Region gemacht. die einen Bezug zu ihrem geografischen Ursprung zu verfolgen und die Entstehung eines Weins im
auch manchmal nur noch im Nebenerwerb, eine Also irgendwie hab ich nie wirklich darüber nach- wohnt, war das Gasthaus und die Poststation? haben, sondern einfach Phantasie- oder Marken- Keller zu begleiten. Das ist wie bei Kindern, man
enorm wichtige Rolle in der Region spielt. Win- gedacht, etwas anderes zu machen. In den 50er Jahren ging das mit dem Tourismus namen. Ich bin aber zuversichtlich, dass sich weiß nie, was daraus wird.
zer zu werden war hier niemals out und bei Martin: Genau, das ist aus dem 16. Jahrhundert los und die Restaurants und Hotels wollten auch bezüglich des ‚Lagendenkens‘ in Südtirol bald
einem großen Traditionsbetrieb wie J. Hofstätter KWK: Den Namen Foradori kennen wir ja nun auch und war immer ein Gasthaus und eine Herberge Abfüllungen direkt aus dem Weingut haben, etwas ändern wird. KWK: Und jetzt bist du trotzdem noch in die Politik
in Tramin brauchte man sich nie Sorgen um den aus einer anderen Region im Weinbau. für Reisende. Daher auch die vielen Zimmer und also haben wir angefangen, auch Flaschenweine gegangen?!
Nachwuchs zu machen, wie uns Martin Foradori- das große Treppenhaus. In den 40er Jahren kam zu produzieren. Und wie bei meinem Ur-Ur- KWK: Du setzt auf ein klares, nachvollziehbares
Hofstätter erzählt. Martin: Du meinst meine Verwandtschaft im dann Konrad Oberhofer, der Neffe von Maria und Großonkel Josef hat sich das dann immer mehr Terroir-Konzept ... Martin: (lacht) Ja, ich muss mich irgendwie
Trentino. Ja, irgendwie sind wir eine echte Wein- Josef. Er war einer der Ersten in Südtirol, der ein- ausgeweitet. immer einmischen und immer was Neues schaf-
KWK: Martin, dein Sohn wird demnächst auch baudynastie. Aber das ist eigentlich eine lange zelne Lagennamen auf seine Weine schrieb, um Martin: Bei uns gibt es die klassischen Guts- fen. Und da ich, wie meine Weine, fest in Tramin
Weinbau lernen. Das ist bei euch ja echte Familien- Geschichte … damit die besseren Weine hervorzuheben. Wenn mein Vater in ein Flugzeug stieg, dann weine: Pinot Grigio, Lagrein etc., bei denen die verwurzelt bin, bin ich jetzt stellvertretender Bür-
tradition. War da bei dir nie der Gedanke, etwas war das eine kleine Sportmaschine, die er meist Rebsorte und die Herkunft aus Südtirol im Fokus germeister von Tramin. Winzer ist mein Traum-
anderes zu werden? KWK: Wir haben es ja nicht eilig. KWK: Und wie kommt jetzt der Name Foradori selbst steuerte, um damit als Gletscherpilot mal stehen. Dann haben wir Weine, die von unseren beruf und jetzt bin ich im Nebenjob auch noch
ins Spiel? eben auf einem der Alpengipfel ringsherum zu verstreut liegenden Ansitzen, Gutshöfen und Politiker – so ist ja wenigstens zum Teil noch
Martin: Nach Feuerwehrmann oder Pilot (lacht), Martin: Gegründet hat das Weingut mein Ur-Ur- landen. Wenn ich in ein Flugzeug steige, dann dem Gebiet darum stammen, wie z.B. Yngram etwas anderes aus mir geworden.
hat sich die Frage in der Tat nie wirklich gestellt. Großonkel Josef Hofstätter. Er, oder besser seine Martin: Durch meinen Vater Paolo; er heiratete geht es in die USA, nach Deutschland oder nach oder Mazon. Und schließlich gibt es die Einzella-
Aufgewachsen bin ich im elterlichen Weinguts- Frau Maria Hofstätter, hatte eine Gaststätte am die Tochter von Konrad, Sieglinde. Mein Vater Asien und auf Verkostungen und Wine & Dines, genweine, von klar umrissenen kleinen Parzellen
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SÜDTIROL
VIGNA =
LAGENWEIN
Ab der Ernte 2014 ist jetzt endlich auch
in Südtirol der Zusatz „Vigna” oder „Wein-
garten” gesetzlich geregelt. Der Erzeuger
muss die Lage, ein begrenztes und ein-
deutig identifizierbares Flurstück, in ein
Kataster eintragen und nachweisen, dass
die Trauben für den Wein alle aus dieser
Lage stammen. Weine aus Großlagen oder
mit Phantasienamen dürfen nicht mehr als
„Vigna” gekennzeichnet werden.
Ein Schritt in Richtung mehr Qualität und
mehr Individualität im Südtiroler Weinbau.
Jetzt wird es möglich, besondere Terroir-
Weine zu erzeugen. Wir werden sehen, wie
viele Winzer diese Chance nutzen.
Höhenlage Kult-Pinot
Unsere
Weintipps
Der Kolbenhof steht seit mehr als 300 Jahren Gegenüber von Tramin, am Fuße des Natur-
an den Hängen oberhalb von Tramin. Hier in parks Trudener, liegt hoch über dem Etschtal das
den Höhenlagen wachsen seit jeher die besten Hochplateau von Mazon. Hier stehen die beiden
Gewürztraminer der Region. Die frühe Morgen- Yngram-Höfe und oben am Waldrand der ehe-
sonne, die steilen Hänge mit dem feinen Kalk- malige Ansitz des Ludwig Barth von Barthenau.
Die Selection Lehm-Gemisch, dem Mergel, die kühlen Nächte Der war eigentlich Chemiker und Professor an der
Vom Pinot Grigio oder auch Grauburgunder, eine in der Höhe, all das ist perfekt für den anspruchs- TU Wien. Seine private Leidenschaft aber galt
der Paradesorten Südtirols, lassen wir uns jedes vollen Gewürztraminer. Ist es zu heiß, werden dem Wein. Er war einer der Ersten, der Mitte des
Jahr eine besondere Füllung machen. Die Selec- die Weine fett und süßlich schwer, bekommt er 19. Jahrhunderts Pinot Noir, den Blauburgunder,
tion, die wir zusammen mit Kellermeister Markus zu wenig Sonne, entwickelt er nur spärlich seine in Südtirol anpflanzte. Praktisch, dass der Famili-
Hähnle aussuchen, soll nämlich die perfekte Har- exotischen Frucht- und Würznoten. Am Kolbenhof, enhof direkt ein perfektes Terroir vor der Tür hatte.
monie des Grauburgunders repräsentieren, jene übrigens einer der ersten „Lagenweine” Südtirols, Der Vigna San Urbano gilt bei vielen als die beste
Kombination zwischen der Würze und Fülle des passt alles. Konsequent trocken ausgebaut ent- Pinot-Lage Südtirols. Feiner Kalkmergel, eine eher
Südens und der Frische und Eleganz der alpinen faltet er einen Strauß von tropischen Früchten: kühle Lage, auf die abends aber lange die Sonne
Lagen Südtirols. Beim ’14er notierten wir: brillan- Litschi, Kumquats, Ananas. Typisch das Aroma von scheint, mehr als 60 Jahre alte Rebstöcke, extreme
tes Bukett nach Abate Fetel Birne, Boskoop Apfel, Rosenwasser. Vollmundige Saftigkeit mit feinwür- Selektion in Weinberg und Keller. Kein Wunder,
an Zitronengras erinnernde Frische, würziger Auf- ziger Süße und anregende zart-herbe Noten. Bele- dass der San Urbano bei Blindverkostungen auch
takt. Ein kristallklarer, ungemein erfrischender bendes feinwürziges Finale mit erfrischender Säu- schon einmal vielfach teurere Burgunder aus-
Wein. Stilsicherer Pinot Grigio! restruktur. Perfekt zu Krustentieren, exotischen, sticht. Rubinrot im Glas braucht er viel Luft, um
7–9 °C, jetzt bis 2017 würzigen Fischgerichten oder auch als Aperitif. sich zu entwickeln. Duft nach reifen Sauerkirschen
8–9 °C, jetzt bis 2018 und Himbeeren, würzige Anklänge, Vanilletöne,
am Gaumen frisch mit viel Druck, wirkt erstaun-
lich „burgundisch”. Mineralisch konzentriert, typi-
scher Cold-Climate-Wein.
16–18 °C, jetzt bis 2025, dekantieren
2012 Barthenau Vigna S. Urbano Pinot Nero,
2014 Pinot Grigio Selection, J. Hofstätter 2013 Gewürztraminer Kolbenhof, J. Hofstätter J. Hofstätter
31762-14 0,75l 9,90 € 1l=13,20 € 31816-13 0,75l 22,50 € 19,90 € 1l=26,53 € 31766-12 0,75l 54,50 € 49,90 € 1l=66,53 €
10
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SÜDTIROL
Alois Lageder Clemens Lageder
ALOIS
LAGEDER
Empfehlen würde ich diesen Wein als Aperitif,
zu Vorspeisen, Fisch, Schalen- und Krustentieren,
Geflügel oder auch Teigwaren.
8–10 °C, jetzt bis 2018 Unser
2014 Chardonnay Alto Adige, Alois Lageder
30101-14 0,75l 9,95 € 9,20 € 1l=12,27 €
Weintipp
Alois Lageder ist sicher einer der bekanntesten Winzer Südtirols. Aus dem unserer Region weiter verbreitet. Bis in die 1960er Jahre wurde sie allerdings Die Trauben, aus denen der LÖWENGANG Char- Tre Venezie
Familienbetrieb in Magreid hat er ein international angesehenes Weingut nicht Chardonnay, sondern Gelber Weißburgunder genannt und so auch in donnay gekeltert wird, stammen aus ausge- Das nördliche Italien ist eine Region, die in den die Idee, eine Art Genossenschaft zu gründen. Wir
gemacht. Nicht nur in Deutschland findet man seine Weine, auch in Asien, den Verkauf gebracht. Einen gewaltigen Aufschwung erlebte die Sorte in suchten Parzellen auf dem Schuttkegel um das letzten 2.000 Jahren viele Herren gesehen hat. können die Weinbauern unterstützen und ihnen
USA und Südamerika wird Lageder ausgeschenkt. Trotzdem steht bei Lageder den 1980er Jahren und gehört heute mit fast 10 % Anteil zu den wichtigsten Dorf Margreid, wo die Böden vor allem durch Sicherlich waren drei davon prägend: Rom, das helfen, bessere Trauben anzubauen und anderer-
immer noch die Familie im Vordergrund. Der Schwager von Alois war 46 lange Weißwein-Sorten unserer Weinbauregion. den Dolomit-Kalk geprägt werden. Das Alter der Haus Habsburg und zuletzt wieder Rom. Unter seits haben wir einen guten und günstigen Wein
Jahre Kellermeister des Weinguts und ist erst letztes Jahr in den Ruhestand Reben liegt zwischen 20 und 70 Jahren. Nach bur- den Habsburgern war oft von den Drei Venetien im Sortiment, den man nur aus den teuren und
gegangen, dafür tritt jetzt Alois Sohn Clemens ins Weingut ein und wird dort Durch mehrere Reisen ins Burgund war mein Vater der Überzeugung, dass gundischem Vorbild füllen wir den Traubenmost die Rede, das war eine Anspielung auf die alten anspruchsvollen Lagen in Südtirol gar nicht berei-
erst einmal für Vertrieb und Marketing verantwortlich sein. Auf unserem auch in Südtirol aus der Chardonnay-Traube Weine höchster Qualität erzeugt in Barriques aus französischer Eiche, in denen Territorien Venezia Tridentina (Südtirol, Trentino), ten könnte.“ Eine Win-Win-Situation für Winzer
Winzertreff Anfang des Jahres konnte er schon einige ältere Jahrgänge des werden könnten. Er war der erste Produzent in unserem Gebiet, der Chardon- der Wein spontan vergärt und ein Jahr lang auf Venezia Euganea (Veneto, Friaul) und Venezia und Kunden. So entsteht ein herrlich saufiger
berühmten Löwengang zum Essen präsentieren. Wir haben ihn gebeten, uns nay im Barrique vergären und reifen ließ. Der erste Jahrgang – 1984 – des der Hefe ausgebaut wird. Anschließend reift der Giulia (Julisch Venetien). Venezien war also deut- Wein mit gelbfruchtigen Aromen von Pfirsich und
etwas über den Chardonnay in Südtirol zu erzählen: Löwengang Chardonnay kann als ein Meilenstein in der Entwicklung der Löwengang Chardonnay ein gutes halbes Jahr im lich größer als heute das Veneto und es umfass- Aprikose. Geradlinig, klar und voll trinkfreudiger
Sorte hier angesehen werden. Schon bald etablierte sich dieser Wein, auch Zement- oder Stahltank, damit sich das Volumen te Gebiete, in denen unterschiedlich gesprochen Frische. Ein echter Schoppenwein.
„Für mich persönlich ist Chardonnay eine der Rebsorten mit den größten weit über die Grenzen Südtirols hinaus. aus den einzelnen Fässern gut verbindet und ein wurde. Man hat hier also gelernt, dass Vielfalt ein 7–9 °C, jetzt bis 2017
Qualitäts-Potenzialen für Südtirol. Vor allem in den Weinbergslagen um Jahr in der Flasche, bevor wir ihn zum Verkauf Gewinn für alle ist. Vielleicht war das einer der
Margreid, wo auch unser Weingut liegt, entwickeln sich die Weine durch die Unseren ‚klassischen‘ ALOIS LAGEDER Chardonnay keltern wir aus Trauben freigeben. Es entsteht so ein körperreicher Wein, Gründe für Alois Lageder, ein grenzübergreifen-
prägenden Kalkböden und das submediterran-alpine Klima zu ausdrucks- von ausgesuchten Weinbergslagen in Margreid und Buchholz, eine kühlere mit großer Komplexität und einer angenehmen des Weinprojekt anzugehen. Mit Weinbauern aus
starken und charaktervollen Weinen. Lage auf der östlichen Seite des Tales. Die Trauben aus den Margreider Lagen Säure, der das Potenzial zu einer erstaunlichen Südtirol, dem Trentino und dem Veneto realisierte
verleihen dem Wein Kraft, Körper und Frucht, jene aus Buchholz Frische Lagerfähigkeit hat.“ er einen Pinot Grigio, der die Typizität der nördli-
In Südtirol wird Chardonnay nachweislich schon seit Mitte des 19. Jahrhun- und Finesse. Dieser Wein wird im Stahltank vergoren und danach mehrere 10–12 °C, jetzt bis 2020 chen Anbaugebiete Italiens wiedergibt. „Gerade
derts angebaut. Aus dem Burgund stammend wurde die Rebsorte wohl von Monate auf der Feinhefe ausgebaut. Er besticht mit seiner ausgeprägten Bio im Veneto und dem Trentino verkaufen viele Bau- 11+1
2012 Chardonnay Löwengang, Alois Lageder 2014 Pinot Grigio Cantina Riff, Alois Lageder
Erzherzog Johann um 1835 in Südtirol eingeführt und später von Edmund Sortentypizität, einem mittelkräftigen Körper und einer frisch-fruchtigen ern ihre komplette Ernte und vermarkten gar kei-
Mach, dem Gründer der ersten Weinbaufachschule Italiens in San Michele, in Saftigkeit am Gaumen. 30016-12 0,75l 29,90 € 27,50 € 1l=36,67 € nen eigenen Wein“, erzählt uns Alois, „so entstand 30655-14 0,75l 6,90 € 1l=9,20 €
12
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TOSKANA
lernen muss, die Böden sind auch einfach von man mal schnell zur Spritze greift. Am Anfang meinen, damit höhere Preise begründen zu kön-
den Jahren herkömmlicher Produktionsweise aus- habe ich auch oft unruhig geschlafen, gerade im nen. Das wird der Verbraucher auf Dauer nicht
gelaugt, Flora und Fauna brauchen einige Jahre, Herbst (lacht). Ich glaube aber nicht, dass Bio bei tolerieren. Für mich war die Außenwirkung nie der
um sich zu regenerieren. Mittlerweile pflanzen uns nur ein vorübergehender Trend ist, schließlich wichtigste Grund, Bio zu machen, für mich war
wir bewusst Kräuter, Senfpflanzen, Hafer und erkennen wir auch an den Weinen, dass es uns das eine Chance, die Individualität der Ghizzano-
auch Gemüse zwischen den Rebzeilen und neben etwas bringt. Jedenfalls, wenn man Individualität Weine zu stärken und etwas Gutes für die Heimat
den Weinbergen. Die richtige Mischung kann den und Jahrgangsunterschiede schätzt. Aber du hast meiner Familie zu tun. Wenn der Weinfreund das
Einfall von Schädlingen verhindern. Außerdem schon recht. Viele springen auf den Zug auf und auch noch honoriert, umso besser.
ist das gut für den Wasserhaushalt des Bodens, werben damit, ohne es wirklich umzusetzen, das
verhindert die Erosion und wenn wir die Pflanzen sehe ich kritisch. Vor allem, wenn die Produzenten
dann unterhacken, düngen sie die Erde auf ganz
natürliche Weise. Auch das ist immer noch ein
Lernprozess.
Die Umstellung im Keller selber war deutlich ein-
facher. Hier hatten wir immer schon auf viele lega-
le Hilfsmittel verzichtet. Die wichtigste Umstel-
lung war vielleicht komplett auf fertige, gekaufte
Hefen zu verzichten. Mit den eigenen Hefen, die
sich am Weingut von alleine ergeben, zu arbeiten,
gehört für mich zur biodynamischen Produktions-
weise unbedingt dazu. Wenn man das alles richtig
macht, kann man auf die Schwefelung des Weins
fast ganz verzichten. Da sich die Zusammenset-
zung der Hefen jedes Jahr etwas verändert, führt
das natürlich auch zu größeren Unterschieden
TENUTA DI
zwischen den einzelnen Jahrgängen. Die Weine
werden individueller. Das ist natürlich etwas, was
wir unbedingt wollen, aber nicht für jeden Kun-
den ist das dann nachvollziehbar. Da gab es auch
GHIZZANO
kritische Rückmeldungen, viele sind halt doch
ein möglichst einheitliches Geschmacksspektrum
gewohnt. Für mich waren in dem Prozess am
Ende nicht Änderungen das Wichtigste, sondern
die Erfahrung, das permanente Lernen und das
Nachdenken über das, was wir tun. Das ist es, was
ich Respekt vor der Natur und dem Wein nenne,
dass das, was wir machen, bewusst geschieht und
Die kleine Tenuta di Ghizzano gehört zu unse- Weingut einstieg, war der Weg, den sie gehen sind wir hier fast autark. Ich habe in der Zeit einige wir dann trotzdem nicht alles beeinflussen und
ren toskanischen Lieblings-Weingütern. Seit dem würde, noch nicht vorgezeichnet. Aber sie hat viel Leute kennengelernt, die bereits biologisch arbei- vorhersagen können.”
14. Jahrhundert ist die Familie Venerosi-Pesciolini verändert, z. B. das Weingut auf biodynamische teten und die Ideen und die Zielstrebigkeit, mit der
schon in Ghizzano ansässig. Der kleine Ort, früher Produktion umgestellt. Kein einfacher Weg, wie sie das umgesetzt haben, haben mich fasziniert. KWK: Im Moment, so erscheint es uns, ist Bio und
wohl eher eine Ansammlung weniger Häuser um sie uns erzählt: Irgendwie ist es ja eine einfache und klare Idee, BioDyn im Weinbau hip. Wir hören es überall:
den Gutshof herum, liegt im toskanischen Nie- auf alle chemischen Mittel zu verzichten. Dass ‚Eigentlich machen wir doch Bio‘ (s. Kasten „Alles
mandsland zwischen Livorno, Florenz und Siena. „Groß zu wachsen war für uns ja gar nicht mög- das gut für die Biodiversität, für meine Mitarbeiter Bio?“ auf S. 17). Gerade in Italien gibt es nicht so
Hier gibt es keine verkaufsfördernden Chianti lich. Investoren wollten wir nicht, das Weingut und auch für mich und meine Familie ist, leuchtet viele bio-zertifizierte Weingüter, aber viele, die uns
Classico DOCG, hier müssen die Weine in erster sollte in Familienbesitz bleiben und wir konnten ja sofort ein. Wir sind seit über 600 Jahren hier vor davon erzählen. Wie siehst du das, Ginevra?
Linie für sich selbst sprechen. In der Masse der ja auch nicht jeden Olivenhain oder Wald um uns Ort und ich möchte Ghizzano so gut erhalten, wie
Weingüter, die es in der Toskana gibt, ist das nicht herum einfach in einen Weinberg umwandeln. es geht. Also war recht schnell klar; das machen Ginevra Venerosi-Pesciolini: Es werden zum Glück
ganz einfach. Die Venerosi-Pesciolinis haben zwar Das wollte ich auch nicht. Dass wir etwas anders wir. Zwischen 2003 und 2006 haben wir dann doch jedes Jahr ein paar mehr. Aber gerade hier bitte
eine große Tradition, aber das Weingut war eigent- machen mussten wurde mir klar, als ich 2000 von angefangen, den Anbau umzustellen. Das erste in der Region gibt es viele sehr große Wein- prüfen
lich immer viel zu klein, um im Konzert der gro- Florenz nach Ghizzano zurückzog. Vorher bin ich Problem war, den Mitarbeitern die neuen, oder güter und da sind die Schwierigkeiten, auf Bio
ßen Namen mitspielen zu können. Keine großen jeden Tag hin- und hergefahren, jetzt hatte ich teilweise eben auch sehr alten Techniken zu ver- umzustellen, doch erheblich. Es ist schon ein
Mengen heißt auch keine großen Importeure, kein den ganzen Tag herrliche Natur und Ruhe um mich mitteln. Gerade im Weinberg arbeitet man doch gewisses Risiko dabei, schließlich kann das Wetter
großes Marketing-Budget und kaum Vertretung herum. Wir haben auf Ghizzano schon immer ganz anders. Die meisten waren am Anfang sehr im Herbst jederzeit umschlagen. Bio-Weinbau
in Geschäften. Als Ende der 90er Jahre Ginevra, neben Wein auch Oliven und viel Gemüse, vor skeptisch. Die Umstellungsjahre sind auch immer braucht beständige Kontrolle und Übersicht, man
die eigentlich Verlegerin war, in das elterliche allem für den Eigenbedarf, angebaut. Eigentlich die schwierigsten, nicht nur weil man vieles neu kann eben nachher nichts mehr retten, indem
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TOSKANA
ALLES BIO?
Wir hören das immer öfter, wenn wir mit
Weingütern sprechen: „Eigentlich machen
wir ja Bio …”
Der Kölner benutzt das Wort „eigentlich” ja
sehr gerne, so etwa, wenn der Köbes* die
nächste Runde bringt: „Eigentlich wollte ich
ja heute kein Kölsch mehr trinken, aber …”,
was auf mindestens drei weitere Runden
hindeutet. Oder wenn er auf Weiberfast-
nacht morgens mit Pappnas und Lappen-
clown-Kostüm zur Arbeit geht: „Eigentlich
bin ich ja kein Karnevalsjeck …” und dann
erst am Aschermittwoch wieder zu Hause
auftaucht. Das „Eijentlich”, so haben wir in
Köln gelernt, drückt eine Haltung aus, die
irgendjemand auf dieser Welt vernünftig
findet und die man eigentlich irgendwie
auch für richtig halten könnte, wenn das
nicht gerade im Moment so unkommod
wäre und hier ist auch ganz schlecht und
warum überhaupt ich?
Unsere Es hat sich aber so eingebürgert, dass in
Weintipps vielen Werbeschriften aus dem „eigentlich
Bio” der wichtige Zusatz wegfällt. Weingü-
ter werben gerne mit „biologischen Metho-
den”, „Verzicht auf Herbizide und Pestizide”,
Veneroso Venerosi ... Charme mit französischen Wurzeln „naturnahem Anbau”, das ist gerade en
… nannte sich ein Vorfahre Ginevras. Er war der reich mineralisch. Er erinnert an Mokka, Holzkohle, Der Nambrot ist sozusagen Ginevras Charme- des Gutes gelungen, er kann locker mit den ganz vogue. Viele Kollegen greifen das gerne und
Erste, der sich ganz auf die Landwirtschaft und vor ein wenig was von Lagerfeuer, aber mit wenig Offensive. Hier an der Küste, in den Colli Pisa- großen Namen der Toskana mithalten. Tiefe, sehr ungeprüft auf, obwohl es weit und breit
allem den Weinbau konzentrierte. Sonst waren die Romantik. Auf dem Gaumen wirkt er erst einmal ni, haben die sogenannten Bordeaux-Rebsorten komplexe Frucht, in der Nase merkt man schon, kein Zertifikat und keine offizielle Prüfung
Adeligen der Toskana in der Renaissance ja gerne erstaunlich üppig und konzentriert, aber dann schon immer eine Heimat gehabt. Wer sie in die wie balanciert der Wein ist. Brombeergelee, Teer, gibt. Wir als Händler können nicht auf
mit anderen Dingen beschäftigt. Ihm hat der Vater bekommt er plötzlich Gripp und irgendwie breitet Toskana brachte, ist kaum noch bekannt. Manche leicht rauchige, speckige Noten, Veilchen. Dicht, jedem Weingut jemanden abstellen, der die
von Ginevra 1985 seinen ersten eigenen Wein sich, recht untypisch für 2011er, eine rasante reife behaupten, es sei Karl V. gewesen, aber die Bezie- mit reifen Tanninen, aber die gut strukturierte, Anbau- und Kellermethoden Tag und Nacht
gewidmet. Mittlerweile ist er das Aushängeschild Frische aus. Ein Wein mit Potenzial, vielleicht nicht hungen zwischen Frankreich und Italien waren ja immer noch frische Säure macht ihn ungemein überwacht und schaut, ob nun Kräutertees
von Ghizzano geworden. 2011 ist eines dieser so viel wie der ’10er, aber vor allem ein Wein, bei schon immer eng, im positiven wie im negativen lebendig. oder doch Herbizide versprüht werden. Wir
Jahre, in denen man sieht, wie biodynamischer dem man immer weiter verkosten möchte. Er reißt Sinne, sodass der Austausch von Reben immer 16–18 °C, jetzt bis 2024 möchten den Produzenten auch gerne ver-
Anbau wirken kann und wie schwer sich viele einen mit und ist wunderbar stürmisch, besitzt stattgefunden hat. Merlot, Cabernet Sauvignon trauen, aber auch unsere Kunden ehrlich
Verkoster noch damit tun. 2011 war nämlich aber gleichzeitig eine fast unnahbare Grandezza. und Cabernet Franc gedeihen hier erstaunlich gut. und umfassend informieren. Daher halten
eigentlich kein großes Jahr in der Toskana und so Für uns einer der größten Ghizzano-Weine, wenn Sie werden runder, südlicher, vielleicht femininer wir es für selbstverständlich, dass wir nur
erwarteten viele sicher einen Wein, der rund und man Weine, über die man philosophieren kann, als im Bordelais. Aber nicht nur deshalb ist die bei solchen Winzern diese Begriffe verwen-
herrlich süffig ist, eine Grundtugend des ’11ers auch gerne trinkt. Cuvée von Ginevra etwas Besonderes. Dem Mer- den, die auch entsprechend zertifiziert sind.
(nicht die schlechteste, wie wir meinen). Ja, das 16–18 °C, jetzt bis 2020 lot werden nämlich der seltene Cabernet Franc Ganz uneigentlich …
ist beim Veneroso einerseits auch so, sehr erfreu- und der noch weniger verbreitete Petit Verdot an
* So heißen in Kölner Brauhäusern die Kellner. Praktischer-
lich. Andererseits überfällt er einen erst einmal 2011 Veneroso, die Seite gestellt. Die beiden Sorten geben der 2009 Nambrot,
Tenuta di Ghizzano Bio 92 Galloni Tenuta di Ghizzano Bio 94+ Parker weise alle. Also im Päffgen bloß nicht „Kellner” oder
mit einem exzessiven Duft nach reifen Schwarz- Cuvée eine enorme Spannung und ergänzen sich „Bedienung” rufen. Abgesehen davon kommt der Köbes
auch von alleine, wenn das Glas leer ist.
kirschen, aber nicht kitschig süß, sondern finessen- 30284-11 0,75l 19,50 € 17,90 € 1l=23,87 € gut. 2009 ist Ginevra der vielleicht beste Wein 30285-09 0,75l 33,50 € 1l=44,67 €
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TOSKANA
Unsere
Weintipps
RARITÄTEN
AUS ELISABETTA
Ein guter Einstieg ...
Wer gut und günstig in die Wein-Welt von Elisa-
betta Geppetti eintauchen möchte, für den ist der
GEPPETTIS KELLER Pelofino die erste Wahl. Eine Cuvée von Sangio-
vese mit etwas Syrah und Cabernet, die perfekt
die etwas cremigere, süffigere Sangiovese-Struktur
LE PUPILLE der Maremma-Weine wiedergibt. Einladende Aro-
men von Schwarzkirsche, Oliven, dunkler Scho-
kolade und Pflaumenkompott. Fruchtbetonter
Mit zunehmendem Alter werden Menschen setzt ist. Zudem fördert die Reife auf der Flasche Der 2007er deutet an, wo die Reise hingeht. Er Geschmack, saftig und herzhaft offen. Niveauvoller
angeblich weiser – eine Frage der Anschauung. die Integration der Aromen, Tannine und Säure. duftet faszinierend tiefgründig nach Unterholz, Brotzeit-Wein mit Charakter.
Die richtigen Weine hingegen werden mit zuneh- Kurz: Der Wein wird ausgeglichener. Steinpilzen, dunkler Schokolade, Pflaumen-Chut- 14–16 °C, jetzt bis 2018
mendem Alter umso geschmackvoller, runder und ney und Teer. Die primären Fruchtaromen, die im
faszinierender und das ist Fakt! Natürlich verhindert in manchen Weinbauregio- 2009er noch vorhanden sind, sind etwas zurück-
2013 Pelofino, Le Pupille
nen die Gesetzgebung eine frühere Abfüllung auf getreten und die griffigen Tannine perfekt einge-
31751-13 0,75l 8,30 € 7,50 € 1l=10,00 €
Nach den durchweg positiven Erfahrungen mit die und somit eine Reifung in der Flasche. In vie- bunden. Das schafft am Gaumen Platz für feine
gereiften Rieslingen in unserem letzten Deutsch- len italienischen Gebieten ist man in den letzten Würze und elegante Fülle. Im Nachhall offenbart Übrigens: ’13er nur noch begrenzt verfügbar. Nach dem Ausverkauf
liefern wir automatisch den Nachfolge-Jahrgang.
land-Brevier, die bei Ihnen wie bei uns das eine Jahren jedoch dazu übergegangen, die Statuten sich eine feine Säurestruktur und festliche Länge
oder andere Aha-Erlebnis hervorgerufen haben, zu modernisieren. Ein Grund mehr, sich diesen (16 °C, jetzt bis 2020). Damit steht er von der Rei-
möchten wir Ihnen auch aus Italien einige gereifte Italienern zu widmen! fung her genau zwischen dem 2009er und dem Supertuscan in Superform
Weine anbieten. 2006er. Dieser verfügt im Duft über eine deut- Für Weinkritiker René Gabriel steht fest: Der ’11er
Der Morellino (so wird der Sangiovese in der lich gereifte Aromatik nach Süßholz, Waldboden, Saffredi ist der beste, den Elisabetta Geppetti bisher
Ganz besonders schön haben sich die Poggio Gegend um die Gemeinde Scansano genannt) aus Tabak und schwarzem Tee. Im Geschmack wirkt gemacht hat. „Absolute Spitzenklasse“, konstatiert
Valente Morellino Riserva von Le Pupille entwickelt der Einzellage Poggio Valente ist ein origineller er dann überraschend frischer und harmonischer, Gabriel und ergänzt, dass viele andere Top-Super-
und zeigen dabei anschaulich, welch Potenzial Bordeaux-Verschnitt aus Sangiovese und etwas als der Duft vermuten lässt, und verführt mit tuscans in dieser Kategorie auch locker mal das
ein Wein ausschöpfen kann, wenn man ihn nur Alicante (Grenache). Jeder der Weine aus den drei süßer, reifer Kirschfrucht. Ein perfekter Begleiter Doppelte kosten. Das sehen wir ähnlich und wun-
lässt. Viel zu häufig werden Weine in den Verkauf Jahrgängen 2009, 2007 und 2006 steht für sich zur Martinsgans! dern uns, dass der Saffredi vielen Italien-Liebhabern
gebracht, die noch nicht trinkreif sind. Was übrig selbst und zeigt Eigenart und Klasse. Im Kontext 16 °C, jetzt bis 2018 noch gar nicht bekannt ist. Zeit, das zu ändern und
bleibt, sind verunsicherte oder verärgerte Kunden einer Jahrgangsvertikale nebeneinander getrun- daher gibt es den (jetzt schon erstaunlich ange-
und Weingüter bzw. Händler ohne gereifte Weine. ken, offenbaren sich diese Charakterzüge und nehm zu trinkenden) 2011er Saffredi in einem ganz
Wir möchten diesem entgegenwirken und legen Unterschiede aber noch klarer und aufschlussrei- besonderen Kennenlern-Angebot.
ganz gezielt Weine zurück, um sie Ihnen später cher.
voller Freude auf den Punkt anbieten zu können. 2009 Poggio Valente Morellino Cuvée aus Cabernet Sauvignon, etwas Merlot und
di Scansano Riserva, Le Pupille 93 Parker
Der 2009er mit jugendlicher klarer Frucht nach Alicante (Grenache). Zupackendes, edles Bukett von
Da bei der Fassreife die Gefahr groß ist, dass Waldbeeren, reifen Pflaumen und süßen Kirschen 31753-09 0,75l 21,90 € 19,90 € 1l=26,53 € dunklen Beeren, Rauch und Leder. Überraschend
der Wein müde wird und an Frische verliert, ist zeigt ätherische Konturen, die von feinsten Holz- feingliedriger Gaumen mit perfekt reifer Beeren-
in diesem Sinne die Flaschenreife besser. Daher fässern stammen. Er ist am Gaumen pointiert 2007 Poggio Valente Morellino frucht und feinstem Schmelz. Pure Eleganz. Ein
di Scansano Riserva, Le Pupille 92 Parker
gehen sogar zunehmend Weingüter dazu über, und von feiner Saftigkeit, zeigt aber noch eine eher großer Toskaner, der weiter gewinnen wird.
die Fassreife zugunsten der Flaschenreife zu ver- jugendliche und Sangiovese-typische herzhafte 31753-07 0,75l 21,90 € 19,90 € 1l=26,53 € 16–18 °C, jetzt bis 2025
kürzen. Gute Gründe gibt es dafür zuhauf: Die Länge und verspricht mit seinen Reserven ein sehr
Luftzufuhr in der Flasche ist wesentlich geringer gutes Reifepotenzial. Den kann man jetzt schon 2006 Poggio Valente Morellino
di Scansano Riserva, Le Pupille 92 Parker 2011 Saffredi, Le Pupille 20 / 20 René Gabriel
als im Fass, womit der Wein weniger Oxidation, genießen, er wird aber noch weiter zulegen.
d. h. weniger Verlust an Farbe und Aroma ausge- 16 °C, jetzt bis 2024 31753-06 0,75l 21,90 € 19,90 € 1l=26,53 € Elisabetta Geppetti 31756-11 0,75l 53,90 € 47,50 € 1l=63,33 €
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Piero Antinori und Töchter
Unsere
Weintipps EINE NEUE
Der Tignanello-Jahrgang 2012 Zurück zum Chianti
HEIMAT FÜR
„2012 ist ein absolut klassisches Tignanello-Jahr“, Der Villa Antinori ist einst als Chianti Classico DIE ANTINORI-
erzählt Allegra Antinori, „das sah im Sommer noch
gar nicht danach aus. Wir hatten ein paar sehr
gestartet und dann, weil man etwas mehr Freiheit
bei der Vinifizierung wollte, als IGT-Wein weiter- WEINE
heiße und trockene Wochen, aber im September geführt worden. Jetzt kehrt seine Riserva-Version
kühlte es dann rapide ab und wir hatten ein wenig als Chianti Classico unter das Dach der DOCG
MARCHESI PIERO
Regen. Das hat die Traubenreife etwas hinaus- zurück. In seiner ersten Version ist er wunderbar
gezögert und dem Jahrgang die notwendige Stabi- ausladend. Ein Wein mit viel Schmelz, duftend Im Herbst 2012 bekamen einige der wich-
lität gegeben. Für mich ist das ein großes, sehr nach reifen Süßkirschen und Zimtblüten. Milde tigsten Antinori-Weine ein neues, und man
zupackendes Jahr. Ein Wein, der ein langes Leben Tabaknoten, gaumenfüllend, sehr ausgewogen muss sagen, spektakuläres Zuhause. Der
ANTINORI
vor sich hat und sich langsam entwickeln wird. und doch mit mineralisch klarem Abgang. Villa Antinori, der Chianti Classico Riser-
Aber es lohnt sich, da Zeit mitzubringen.“ 16–18 °C, jetzt bis 2019 va und der Pèppoli wurden in der neuen
16–18 °C, jetzt bis 2031 Haupt-Kellerei der Familie erzeugt. Sieben
Jahre hatte es gedauert, bis der Bau fer-
2011 Villa Antinori Chianti Classico Riserva,
2012 Tignanello, Marchese Piero Antinori Marchese Piero Antinori tig war. Man sieht ihm von außen kaum
an, wie durchdacht das Gebäude ist, denn
30175-12 0,75l 78,50 € 69,90 € 1l=92,00 € 32250-11 0,75l 19,90 € 17,50 € 1l=23,33 €
es verschwindet fast vollständig unter der
Erde und öffnet sich nur auf einer Seite
Das Tignanello-Jahrgangspaket Pèppoli im Weinbergs-Hang. Der tiefe Bau hat den
Der Tignanello ist immer noch für viele Weinfreun- geeignet schienen, hatte der Wein auch schon die weißen Albarello-Steine und die reflektieren Aus den 35 Jahrgängen haben wir drei große für Die Weinberge der Tenuta Pèppoli liegen etwas Vorteil, dass man keine Energie für die
de der Icon-Wein der Toskana. Wir fragten Allegra seinen Namen. Auf der einen Seite wollten wir die Sonne gut. Das führt dazu, dass der Weinberg Sie herausgesucht, die wir Ihnen als exklusives nördlich von Tignanello. Erstaunlicherweise sind Kühlung aufwenden muss und die Wein-
Antinori, die letztes Jahr auf unserer Hausmesse einen Wein produzieren, der nicht ganz so spröde nicht zu heiß wird, die Trauben aber auch gut Probierpaket anbieten möchten. Der jüngste ist die meisten Weinberge nach Nordosten ausge- bereitung ganz ohne Pumpen auskommt.
zwei neue Antinori-Weine vorgestellt hat, nach der war wie die damaligen großen Chianti. Auf der beschienen werden. Außerdem wächst dann auf der ’12er, ein großes Tignanello-Jahr (siehe oben). richtet, aber ausreichend Sonne ist in diesem Teil In vielen Kellereien ist das heute schon
Bedeutung für das Weingut Antinori. anderen Seite aber sollte er das Terroir des Chianti natürliche Weise weniger Gras und Unkraut zwi- Dann gibt es den ’09er. Ein Jahr mit einer extrem der Toskana eher selten das Problem. Vielmehr Standard, aber die Familie Antinori ist noch
Classico widerspiegeln. In 35 Jahrgängen haben schen den Rebzeilen, was die Drainage verbessert. langen Traubenreife, was zu einem großen harmo- das Gegenteil, daher eignen sich die Reben von einen Schritt weiter gegangen. „Viele Men-
„Der Tignanello ist immer noch ein starkes Symbol wir seitdem Tignanello bereitet und der Wein ist Im Keller arbeitet er mittlerweile mit konischen nischen Wein geführt hat. Als drittes ist der ’06er hier auch für den klassischen Einstiegs-Chianti schen identifizieren toskanischen Wein mit
für die Familie Antinori. Er ist in den letzten drei eine einzige Erfolgsgeschichte. Das hätte damals Edelstahltanks für die Mazeration, da haben wir im Paket. Ein spannender Jahrgang, weil der Som- der Antinoris. Die Sangiovese bleibt hier duftig Antinori“, erzählt uns Allegra, „Wir haben
Generationen auch sozusagen ein Teil unserer wahrscheinlich niemand gedacht. Aber vielleicht es geschafft, auf der einen Seite etwas mehr, auf mer eher kühl ausgefallen ist. Erst im September und bringt immer noch eine gewisse Leichtigkeit uns gedacht, wir müssen daher den Leu-
Familiengeschichte geworden. Eigentlich kurios, kommt auch der Erfolg daher, dass der Tignanello der anderen Seite aber eben auch reifere und gingen die Temperaturen hoch. So hat er neben mit. Trotzdem schafft man es, einen Wein mit sehr ten zeigen, wie der Wein bei uns gemacht
wenn man bedenkt, wie er entstanden ist. 1971 für uns nie fertig definiert war. Er ist sozusagen weichere Tannine in den Wein zu bekommen. der dann doch noch guten Reife eine ordentliche runden Tanninen zu produzieren. Er duftet ganz wird.“ Fast den gesamten Produktionspro-
wollte man den Fesseln der Tradition ein wenig immer noch ‚work in progress‘. Selbst heute arbei- Früher hat man bei der Traubenreife auch sehr auf Portion lebendiger Tannine mitbekommen. Ein klassisch nach Waldbeeren und Kirschen. Ange- zess kann man also durch das transparente
entfliehen und einen Wein schaffen, der sowohl ten wir noch an vielen Stellschrauben. Stefano Zuckergehalt gesetzt, heute geht es mehr um das Power-Wein. nehm reif mit sehr schönem Trinkfluss. Gebäude sehen und hier so auch Besucher
typisch toskanisch als auch modern ist. Also fing Carpaneto, der Leiter der Tenuta Tignanello, hat Gleichgewicht, Reife ist weniger ein Problem. Trotz Abgabe auf ein Paket je Kunde begrenzt. 16–18 °C, jetzt bis 2018 empfangen. Außerdem gibt es auf dem
man an, mit anderen Rebsorten und Ausbau- zum Beispiel sehr stark am Boden gearbeitet. Frü- aller modernen Analysetechnik ist da die beste „Dach“ des Gebäudes ein Restaurant, von
methoden, wie z. B. neuen Barrique-Fässern, zu her hat man immer versucht, alle Steine aus dem Methode immer noch, raus in den Weinberg zu Jahrgangspaket mit je dem aus man einen einmaligen Blick über
1 Flasche 2006, 2009 & 2012 Tignanello 2011 Pèppoli, Marchese Piero Antinori
experimentieren. Da die Merlot- und Cabernet- Weinberg herauszubringen, Stefano hat einen Teil gehen und die Trauben zu probieren.“ die Hügel und Weinberge der Toskana hat.
Reben an der Tenuta di Tignanello am besten dafür wieder hineingeschafft. Wir haben dort nämlich 99079 3x 0,75l 235,00 € 210,00 € 1l=93,20 € 30407-11 0,75l 14,90 € 12,39 € 1l=16,52 €
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Unsere
Weintipps
2010 Brunello di Montalcino
Mit dem ’10er hat diese Neujustierung des Brunel-
lo-Stils sicherlich seinen neuen Höhepunkt gefun-
den. Natürlich im Einzellagenwein, dem Montoso-
li, der leider sehr schnell ausverkauft war und im
„einfachen“ Brunello, bei dem wir einmal Robert
Parkers strenge Toskana-Verkosterin, Monica Lar-
ner, zitieren müssen: „Kein anderer Wein, den ich
unter den ’10ern in Montalcino verkostet habe,
erreicht dieses einmalige Niveau von aromatischer
Finesse und Klarheit. Das Bukett hat einen fast Brunello Cru
reinen floralen Charakter, mit einem ausdrucks- Montosoli heißt die Einzellage des Brunello-Wein-
starken Akzent aus getrockneten Rosenblättern gutes Altesino. Immer ein besonderer Brunello
und Veilchen. Die Fruchtnoten sind etwas zurück- di Montalcino, der einige Zeit benötigt, um seine
haltender mit leuchtenden Kirschtönen und Roten Größe zu zeigen. In einem etwas kühleren Jahr
Johannisbeeren. Am Gaumen hat der Wein eine 2013 Rosso di Toscana wie 2008 zeigt er sich besonders elegant, mit fein-
druckvolle Textur mit Fenchelsamen und Lakritzen. Für alle, die nach einem günstigen, sehr elegan- körnigen Tanninen und Aromen von getrockneten
Der ’09er hatte mehr Power und Wärme, aber der ten Wein aus der Region suchen, ist der Rosso di Kräutern, Rauch und Tabak. Kraftvoll, aber mit
’10er zeigt eine zurückhaltend elegante Art.“ Eine Toscana die perfekte Wahl. Ganz klare, feine Frucht, gutem Schmelz, langanhaltender Abgang. Perfekt
echte Lobeshymne auf einen großen Brunello. nicht zu schwer und dabei herrlich trinkfreudig. zu geschmortem Rindfleisch.
16–18 °C, jetzt bis 2022 16–18 °C, jetzt bis 2018 16–18 °C, jetzt bis 2024
2008 Brunello
2010 Brunello di Montalcino, Altesino 93+ Parker 2013 Rosso di Toscana, Altesino di Montalcino „Montosoli“ 95 WineSpectator
30169-10 0,75l 37,50 € 35,90 € 1l=47,87 € 30168-13 0,75l 9,90 € 8,90 € 1l=11,87 € 30170-08 0,75l 62,50 € 1l=83,33 €
2010: EIN GROSSES
BRUNELLO-JAHR
ALTESINO
Mit dem Wort Jahrhundert-Jahrgang sind die Weinkritiker ja schnell bei der große Weine viel zu jung getrunken, denn groß sollen die Weine ja sein, die
Hand. Es gehört zum Handwerk, Aufmerksamkeit zu erregen und am besten wir trinken, aber wer hat schon noch 20 Jahre Zeit?
geht das, das wissen die Journalisten, mit Sensations- oder Schreckens-
meldungen. Was das für die Weinkritik heißt, wissen alle: Es gibt nichts Vielleicht ist in dieser Hinsicht 2010 wirklich ein großes Jahr. Ein Jahrhundert-
Schrecklicheres als ein Jahrgang, der einfach nur gut ist. Wein entzieht sich Jahrgang kann man wohl nicht sagen, denn die Erfolgsgeschichte des Bru-
weitgehend der Verallgemeinerung; während der eine Winzer mit einem nello dauert ja gerade einmal 50 Jahre an. 2010 bringt nämlich (ähnlich wie
potenziellen Top-Jahr super zurechtkommt, gelingt dem anderen nur ein z. B. 2009 im Bordeaux) die beiden Pole perfekt zusammen. Es sind massive,
vernünftiger Wein, während der eine Weinberg im Hagel und Regen-Desaster sehr kraftvolle Weine, aber die Konzentration, der hohe Gerbstoffgehalt, all
untergeht, kann ein paar Kilometer weiter, am anderen Ende des Anbaugebie- das wirkt trotzdem sehr harmonisch und generös. Man kann auf die Weine
tes, das Unheil vorübergezogen sein. Außerdem: Wer einen jung trinkbaren, zehn Jahre warten, man muss es aber nicht. Ein solches Jahr kommt natürlich
fruchtig-feinen Wein sucht, wird vom Jahrhundert-Jahrgang, den man erst gerade einem Weingut wie Altesino sehr entgegen. Guido Orzalesi und sein
einmal 10 Jahre in den Keller legen sollte, vielleicht schwer enttäuscht sein. Önologe Pietro Rivella suchen nämlich im Sangiovese nicht in erster Linie die
Kraft und Konzentration, sondern mehr die Eleganz. Wenn man so will, hat er
Unwillkürlich neigen wir dazu, einen Jahrgang höher, besser, grandioser eher das Ideal des Burgund vor Augen, als das des Pauillac, an dem sich viele
einzustufen, wenn er mehr Lagerpotenzial mit sich bringt, denn es kommt andere Brunello-Winzer orientieren.
eher selten vor, dass ein Jahrgang beide Pole vereinen kann. So werden viele
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22 WWW. K O E L N E R - W E I N K E L L E R .DE B E ST E L L H OT L I N E : ( 0 2 2 1 ) 1 3 9 7 2 8 - 2 8 23TOSKANA
Riserva – Endlich wieder Charming eleven
Unsere
Weintipps
Die Riservas hatten viele Weingüter gar nicht Wir sind geeicht auf große Jahrgänge, egal, wann
mehr so richtig im Programm. Nach den Skanda- man sie genießen kann. Wer aber eher im Hier und
len und Schwierigkeiten der 80er Jahre setzten sie Jetzt lebt und nicht zehn Jahre vor der verschlos-
eher auf Supertuscans und Château-Weine nach senen Kellertüre warten möchte, sollte unbe-
Klassiker Classico dem Bordeaux-Vorbild. Jetzt kehrt die Riserva mit dingt einmal die ’11er Chianti probieren. Der Gran
Er ist sozusagen der Gutswein von Francesco Rica- Macht zurück, zum Glück! Denn sie ist nicht ein- Selezione hat das männliche Herz eines großen
soli, der Brolio Chianti Classico. Seine herausragen- fach nur ein dichterer oder besser anspruchsvolle- Chianti-Weins, aber er hat gleichzeitig extrem viel
de Eigenschaft ist seine Chianti-typische Süffig- rer Wein, sie kommt auch deutlich später auf den Charme und zeigt sich nicht so spröde, wie das die
keit. Kein kleiner Wein, sogar eher ernsthaft und Markt und ist daher oft schon gut zu genießen. ganz großen Sangiovese-Weine in ihrer Jugend ja
trotzdem ein großes Stück Lebensfreude verbrei- Die längere Lagerung im meist großen Holz und gerne tun. Florale Noten, dunkle Kirschen, süßliche
tend. Typisch für die Sangiovese-Rebe. Der Wein das etwas reifere Ausgangsmaterial tun ihr Übri- Gewürztöne, wirkt am Gaumen sehr dicht, mit
wird von reifer dunkler Frucht getragen. Duft nach ges. „Die Riserva“, so drückt es Francesco Ricasoli verhaltener Säure. Jetzt schon sehr balanciert. Ein
Kirschen mit gekonnt integrierten Toast-Noten. aus, „soll kein Wein für die nächsten zwanzig Jahre echter Schmeichler, herrlicher Trinkfluss.
Süße Gewürze, Nuancen von Leder, zwischen fei- sein, sie soll die Komplexität, die beim Sangiovese 16–18 °C, jetzt bis 2022
Francesco Ricasoli Alexander Basta ner Frucht und anregender Frische balancierend. möglich ist, mit der Trinkfreude und Fröhlichkeit,
Fotografiert von Alexander Basta Fotografiert von Francesco Ricasoli Saftige Kirsche am Gaumen, belebend, schmack- die man früher im Chianti suchte, vereinen und
haft und lang. Perfekt zu allem, was die deftige das am besten so, dass man das alles spürt, wenn
toskanische Küche hergibt. sie in den Verkauf kommt.“ Reifer Wein, recht
EIN OUEREINSTEIGER
16–18 °C, jetzt bis 2019 dunkel, viel Schmelz, die Sangiovese-Säure gut
abgepuffert, Brombeeren, Schwarzkirschen, etwas
Cassis, reife Tannine mit Anklängen von Bitter-
schokolade. Sehr elegant.
FRANCESCO RICASOLI 2012 Brolio Chianti Classico,
Barone Ricasoli 90 Parker 5+1
16–18 °C, jetzt bis 2020
2011 Brolio Chianti Classico
Riserva, Barone Ricasoli 91 Parker
2011 „Castello di Brolio“ Chianti Classico
Gran Selezione, Barone Ricasoli
Barone Ricasoli, das ist eines der ehrwürdigsten satorische Fähigkeiten, Präzision, Sorgfalt bei den ProWein durch unseren Portraitfotografen Alexan-
30143-12 0,75l 13,90 € 1l=18,53 € 31148-11 0,75l 19,90 € 18,70 € 1l=24,93 € 30146-11 0,75l 37,00 € 35,90 € 1l=47,87 €
Traditionsweingüter der Toskana. Die Silhouette ganzen Details, ganz zu schweigen von einem der Basta aufnehmen lassen wollten, drehte Fran-
Übrigens: Jahrgang 2012 nur noch begrenzt verfügbar.
des Schlosses westlich von Siena ist jedem Toska- Sinn für Ästhetik und natürlich viel Kreativität. Das cesco das Prozedere kurzerhand um. Eine richtige Wir liefern danach den Jahrgang 2013 aus.
na-Urlauber bekannt, die Inhaberfamilie Barone war, glaube ich, eine hervorragende Schule für das Fachkamera mit einem Negativ so groß wie ein
Ricasoli bürgt mit ihrem Namen für einen großen Leben: Ich habe wahnsinnig viel dabei gelernt. Als A4-Blatt, mit Tuch, unter das der Fotograf schlüp-
Chianti. Aber die Tradition ist nicht ungebrochen,
in den 70er Jahren kamen unter dem Namen Rica-
ich dann mein „Leben änderte“ und in die Rolle
des Winzers und des Unternehmers schlüpfte,
fen muss und einem manuellen, klickenden Auslö-
ser. Also setzte er erst einmal den Fotografen vor
CHIANTI CLASSICO
soli eher mäßige, von einem internationalen Kon- verlief dieser Neubeginn natürlich nicht schmerz- die Linse. So haben wir jetzt nicht nur ein Portrait Das Produktionsgebiet zwischen Siena und Flo- weile war die Anbauregion, die den Namen Chi- (er sollte die Strenge der Sangiovese abmildern)
zern abgefüllte Chianti auf den Markt. Francesco frei, da ich von Null anfangen und alles so schnell von Francesco Ricasoli made by Basta, sondern renz wurde schon von Cosimo III. de’ Medici im anti auf ihren Etiketten führte, mehr als viermal nur für den Alltagswein empfahl und nicht für
Ricasoli, der das Weingut in den Familienbesitz wie möglich lernen musste. Ich bin auch heute auch eines von Alexander Basta made by Ricasoli. 17. Jahrhundert festgelegt. Der vorletzte der so groß geworden wie das von Cosimo fest- die hochwertigen „Lagenweine“, wie er sich aus-
zurückholte und jetzt für die großartigen Chianti noch sehr glücklich über diesen Wechsel, aber ich Medici-Herrscher als Großherzog der Toskana gelegte Gebiet. Giovanni Dalmasso, ein bekann- drückte. Es dauerte noch einmal 100 Jahre, bis
verantwortlich ist, hat eigentlich etwas ganz ande- bereue meine Jahre als Fotograf nicht. Heute sehe war ein extrem frommer Mensch und hatte ter Professor und Leiter des ersten Weinbauin- man diese Rezeptur revidierte und sich damit
res gelernt: Fotograf. ich mich ständig mit neuen Herausforderungen wohl nur zwei irdische Sorgen: die Herrschaft stituts Italiens, schrieb im Auftrag der Regierung eigentlich auch wieder an die ursprüngliche
„Ich kann zu Recht behaupten, einer der letzten
konfrontiert, die nur mit einer hohen Dosis an
Kreativität zu meistern sind. Die Welt des Weins
WINZER- der Medici zu sichern, was ihm nicht gelang,
und den richtigen toskanischen Wein im Glas
einen Bericht über den Zustand des italienischen
Weinbaus. Praktischerweise klassifizierte er
Idee erinnerte. Der Malvasia wurde zwar ganz
verboten, aber dafür Merlot und Cabernet Sau-
Puristen in der Analog-Fotografie gewesen zu sein,
die Digital-Fotografie kam erst Ende der 80er Jahre
fasziniert mich, die Welt des Weinbaus zieht mich
allerdings noch mehr in den Bann! Privat habe ich
PORTRAITS zu haben. Schließlich war das Weinpanschen
damals, wohl anders als heute, in der Toskana
direkt die Regionen und schuf damit die Grund-
lage für das DOC-System. Das Herz des Chianti,
vignon (bis zu 20 %) erlaubt. Diese beiden
Komponenten geben der oft etwas störrischen
auf und mein Fotostudio habe ich im Sommer mir noch eine kleine Foto-Ecke bewahrt, die heute Sie haben sich sicherlich schon einmal gefragt, weit verbreitet. Er ließ also die Anbaugebiete immer noch etwas größer als das Cosimo-Gebiet, Sangiovese mehr Schliff. Dennoch gehen immer
1990 geschlossen, noch mit Negativ-abzügen und jedoch digital ist; ich fotografiere ausschließlich wie unsere besonderen Winzer-Portaits, die als erster italienischer Gesetzgeber per Dekret nannte er Chianti Classico, die Hügel rund um mehr Erzeuger dazu über, ihre Top-Chianti, vor
Dunkelkammer-Arbeit. mit dem Smartphone, nur so zum Vergnügen. wir in den Brevieren immer wieder zeigen, festlegen. Sonst wurde er nur für seine vielen Florenz bekamen die Bezeichnung Colli Fiorentini, allem die Einzellagen, reinsortig aus Sangiovese
Besucht doch einfach meine Instagram-Seite und zustande kommen. Diese macht eben dieser Kirchenstiftungen berühmt. Er muss so lang- um Siena Colli Senesi. Außerdem gibt es noch auszubauen (siehe Colledila von Ricasoli). Baro-
Einer meiner letzten Aufträge als Fotograf war schaut dort, ob Euch meine Fotos gefallen. Meine Alexander Basta, der sich auf Portraits spe- weilig gewesen sein, dass seine Frau Marguerite den Chianti Rufina, Colli Aretini, Colline Pisane, ne Bettino wäre zufrieden, Don Cosimo wahr-
für den Gartenmöbelkatalog EMU, für den wir vor Motive haben heute mit meinem Leben als Wein- zialisiert hat. Meist sind es die Größen der Louise, eine Tochter des Herzogs von Orleans, Montalbano und Montespertoli. scheinlich auch, nur ob seine Frau Marguerite
spektakulären Kulissen in Umbrien fotografieren macher zu tun, mit Wein, Rebstöcken, gutem klassischen Musik wie Osawa oder Barenboim, ihm weglief und, als er um ihre Rückkehr bat, Den modernen Chianti aber prägte einer der Louise mit besserem Chianti bei ihm geblieben
mussten. Ich war auf Produktfotografie für die Essen, Reisen und mit allem aus meiner Umge- mittlerweile hat er aber sicher genauso viele nur zurückschrieb: „Es vergeht keine Stunde Vorfahren von Francesco Ricasoli. Barone Bet- wäre, ist fraglich. „Wir werden beide bald zur
Werbung spezialisiert, für die ich mit großforma- bung, was mir gefällt! Meine Instagram-Adresse ist große Winzer aufgenommen und natürlich und kein Tag, ohne dass ich wünschte, dass Euch tino Ricasoli entwickelte 1872 die Cuvée, die Hölle fahren und ich werde wohl die Qual erlei-
tigen Sinar-Fachkameras mit Stativ fotografierte, @francescoricasoli, venite a vedere! – Kommt und ihre Weine lieben gelernt. jemand aufhängt.“ lange Jahre für den Chianti Classico gültig war den müssen, Euch dort zu treffen“, endete sie
aber auch die mittelformatige Pentax 6x7 kam seht sie Euch an!“ Es vergingen mehr als 200 Jahre, bis sich 1932 und seinen Erfolg beflügelte. 70 % Sangiovese, den Brief an ihren Ex-Gatten. Sie durfte sich aber
zum Einsatz. Ich hatte damals hochkarätige Kun- Mehr über die Fotografien von Alexander Basta wieder jemand daran machte, das Chianti-Gebiet 20 % Canaiolo und 10 % Weißer Malvasia – lei- dort noch zwei Jahre ohne ihn einleben …
den wie z. B. Valentino, Piaggio, Barilla, Enrico Das Fotografieren mit der Fachkamera hat Fran- finden Sie unter www.alexanderbasta.de zu vermessen und einzugrenzen, denn mittler- der vergaß man, dass der Barone den Malvasia
Coveri, Ray Ban. Meine Arbeit erforderte organi- cesco übrigens nicht verlernt. Als wir ihn auf der
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24 WWW. K O E L N E R - W E I N K E L L E R .DE A N G E B O T S - G Ü LT I G K E I T: 3 1 . 1 0 . 2 0 1 5 25Sie können auch lesen
